EL SISTEMA DE SALUD DEL HIGIENISMO

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La Ciencia de la Nutrición

NOVENA PARTE:

FACTORES ECOLÓGICOS Y SU PAPEL EN LA NUTRICIÓN

Lección Cuadragésimo novena:

El jardín orgánico: porqué deben evitarse los alimentos cultivados convencionalmente.

LIFE SCIENCE INSTITUTE

TEMA: La jardinería orgánica es la mejor manera de proporcionar al cuerpo los mejores alimentos.

TEMA COROLARIO: La jardinería orgánica es la mejor manera de cultivar alimentos de calidad superior, sin envenenar el medio ambiente y al jardinero.

PROFESORA: Hannah Allen

*GENERALIDADES

*OBJETIVOS DE ESTA LECCIÓN

*DEFINICIONES

*CONCEPTOS CLAVE

*HECHOS DESTACADOS

*ESQUEMA GLOBAL DE LA LECCIÓN

*PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN

*RESUMEN DE LA LECCIÓN

*BIBLIOGRAFÍA

*TEXTOS COMPLEMENTARIOS

*HOJAS DE TRABAJO

*RESPUESTAS

 

GENERALIDADES

 

La jardinería orgánica es un sistema que consiste en cultivar plantas sanas en cooperación con la naturaleza utilizando sólo materias naturales para mejorar el suelo y fertilizarlo, y para combatir los problemas con los insectos y las enfermedades.

 

Los procedimientos de la jardinería orgánica se valen del concepto del ciclo de la vida vegetal en un bosque virgen: nacimiento, vida, muerte, y el retorno a la tierra para la descomposición y enriquecimiento del suelo en los ciclos sucesivos.

 

La conservación del sistema ecológico en su jardín puede ser un factor importante a la hora de conservar el ecosistema en su propio cuerpo.

 

Su cosecha de alimentos cultivados orgánicamente satisfarán las necesidades de su cuerpo y contribuirán a que su salud sea excelente..

 

 

 

OBJETIVOS DE ESTA LECCIÓN

 

 

 

El jardín es la contrapartida de la Higiene Natural. La Higiene Natural y la jardinería orgánica funcionan ambas de la misma manera. Los higienistas se esfuerzan por dotar al cuerpo con las mejores condiciones para que goce de una salud óptima y evitar de esta modo la enfermedad. El jardinero orgánico se esfuerza por dotar a su jardín de las mejores condiciones para cultivar plantas sanas, para trabajar con la naturaleza en vez de contra ella, para mantener el equilibrio de la naturaleza en lugar de destruirlo.

 

Esta lección proporciona consejos e información para la puesta en práctica de estas metas. El estudiante que utilice estas recomendaciones recolectará una cosecha copiosa de alimentos de excelente sabor, de un alto valor nutritivo, y libre de los residuos de fertilizantes químicos y de fumigadores tóxicos.

 

DEFINICIONES

 

 

 

CIENO: Materia sedimentaria sin consolidar compuesta de finas partículas minerales, cuyo tamaño está a medio camino entre la arena y la arcilla.

 

COMPOST: Mezcla fertilizante de diversas sustancias orgánicas que han sido mezcladas y se han descompuesto.

 

COMPOSTAJE EN CAPAS: Incorporación de residuos orgánicos al suelo metiendo capas de residuos debajos del mulch.

 

FOTOSÍNTESIS: Proceso mediante el cual las células que contienen clorofila en las plantas verdes convierten la luz en energía química y sintetizan compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, sobre todo carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua, con la liberación simultánea de oxígeno.

 

HUMUS: Sustancia orgánica pegajosa marrón o negra compuesta parcial o totalmente de materia vegetal descompuesta, que proporciona nutrientes a las plantas e incrementa la capacidad del suelo para retener agua.

 

INSECTOS DEPREDADORES: Insectos benéficos cuyo alimentos son los insectos carroñeros. Algunos de ellos son: la mariquita, la mantis religiosa, algunos escarabajos y moscas(moscas como lacewing*, libélula, luciérnaga), avispas, arañas.

 

INSECTOS CARROÑEROS: Insectos que viven de plantas. Comen las hojas y sorben los jugos. Algunos de ellos son: los pulgones, thrips, cocoideos, acáridos, arañas rojas, moscas blancas, insectos molineros, tortrícidos, cankerworms*, saltamontes, orugas, gorgojos, escarabajos pulga, nematodos, moscas de la fruta, y muchos más.

 

MARGOSO: Suelo fértil rico en humus que contiene diferentes tamaños de partículas, cargadas de nutrientes valiosos, y capaz de producir plantas sanas y vigorosas. Idealmente, es una mezcla friable (que se desmenuza fácilmente) que contiene de un 7 a un 27% de arcilla, de un 28 a un 50% de cieno, y menos de un 52% de arena.

 

MULCH: Cubierta protectora de varias sustancias, sobre todo orgánicas, situadas alrededor de las plantas para impedir la evaporación de la humedad, impedir la congelación de las raíces y controlar las malas hierbas.

 

ROTACIÓN DE COSECHAS: Sistema de alternar los emplazamientos de las cosechas de tal manera que la misma cosecha o familia de cosechas no se cultivan en el mismo suelo más de una vez en tres años.

 

SUELO VIRGEN: Suelo que nunca ha sido cultivado.

 

CONCEPTOS CLAVE

 

 

 

Produzcir un suelo vivo, ligero y desmenuzable, granuloso, que retenga el agua, y que contenga todas las sustancias necesarias para la vida vegetal. Debe contener materia orgánica, organismos vivos, una «atmósfera» adecuada para el suelo, humedad y nutrientes para el crecimiento de las plantas y microorganismos.

 

La adición continua de materia orgánica al suelo proporciona los elementos necesarios para la nutrición vegetal, y con el tiempo el suelo se transformará en un buen suelo margoso para el jardín.

 

El suelo ideal es el suelo margoso. Pocos jardineros son lo bastante afortunados como para contar con un suelo margoso natural, pero puede crearse en casi cualquier parte.

 

Cave hasta desmenuzar la tierra, pero evite meterla debajo de la capa superficial del suelo. Si sique las recomendaciones de esta lección, apenas tendrá que cavar después del primer año.

 

Mantenga un mulch orgánico de seis pulgadas en su jardín vegetal.

 

Use las sobras de su mesa para «el compostaje en capas.»

 

Fertilice el suelo con materia orgánica, la mejor de las cuales es el compost orgánico.

 

Las algas o los fumigadores de algas son un fuente rica de nutrientes y deberían usarse junto con otras materias orgánicas.

 

Los nutrientes de origen orgánico que se añaden al suelo no agobian a las plantas con una cantidad tremenda de un elemento determinado, como puede ocurrir con los productos químicos.

 

Los productos químicos intentan alimentar a la planta, mientras que los fertilizantes orgánicos alimentan al suelo que nutre la planta. Esta manera más natural produce alimentos mejores.

 

Un jardinero orgánico no trata de destruir toda la población de insectos de su jardín.

 

Los daños ocasionados por los insectos y las enfermedades de las plantas son mínimas en el jardín orgánico.

 

El uso de fertilizantes químicos e insecticidas altera el equilibrio ecológico y al final termina agotando al suelo y disminuyendo las cosechas, además de dañar al medio ambiente. Son una amenaza para los insectos benéficos, para los pájaros y para la vida animal, y para los humanos.

 

HECHOS DESTACADOS

 

 

 

La marga contiene un equilibrio entre los diferentes tamaños de las partículas, y un buen suministro de humus (sustancia oscura y pegajosa creada por la descomposición de materias orgánicas).

 

La marga está llena de nutrientes valiosos y es capaz de producir plantas comestibles sanas y vigorosas.

 

El mulch es la alfombra mágica del jardinero. Conserva la humedad, controla la erosión, regula la temperatura del suelo, y elimina la necesidad de remover la arena con pala, de rastrillar, de cultivar y desherbar. Un mulch permanente hace que sean innecesarias las cosechas cubiertas, que se necesite menos compost y menos control de insectos.

 

El compost orgánico es una mezcla fertilizadora de varias sustancias orgánicas, que han sido mezcladas y descompuestas. Es la mejor materia fertilizante que se puede emplear en el jardín para alimentar al suelo que alimenta a las plantas.

 

El fumigador de algas (o las algas) es un activador y acondicionador del suelo, y  hará que las cosechas rinden más y sean de mejor calidad.

 

El compost orgánico, el fumigador de algas (o las algas), y el mulch enriquecerán el suelo, de tal modo que contendrá nitrógeno, fósforo, potasio (potasa), calcio, azufre, magnesio, y los oligoelementos necesarios para la nutrición de las plantas.

 

Las legumbres también proporcionan nitrógeno al suelo.

 

La alfalfa es especialmente valiosa a la hora de suministrar nitrógeno al suelo y como estimuladora del crecimiento.

 

Cuando se les da una oportunidad, los animales eligirán invariablemente pienso cultivado orgánicamente, y rechazarán los alimentos llenos de productos químicos.

 

Los primeros pasos en el control de insectos son la creación de un suelo vivo, proporcionar la humedad adecuada y un mulch permanente.

 

Una higiene y cuidados adecuados además de la asociación de plantas y la rotación de cosechas también son útiles para el control de insectos.

 

Los jardineros que aplican estos métodos necesitan muy pocos controles de insectos específicos.

 

La composición química y física correctas y la energía del suelo sólo pueden mantenerse mediante la conservación y reposición de la materia orgánica.

 

Los productos químicos destruyen los oligoelementos.

 

Las posibilidades de enfermedades graves y muerte siempre están presentes cuando se emplean pesticidas. La Organización Mundial de la Salud reveló casi 500,000 casos documentados de envenenamiento por pesticidas en 1981.

 

La jardinería orgánica es práctica, conveniente, agradable, económica; y el no hacer hincapié en el uso de productos químicos y venenos provocará mejoras medio ambientales, alimentos mejores y una mejor salud.

 

ESQUEMA GLOBAL DE LA LECCIÓN

 

 

 

LA JARDINERÍA ORGÁNICA ES LA CONTRAPARTIDA DE LA HIGIENE NATURAL

 

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UN ALIMENTO CULTIVADO ORGÁNICAMENTE?

 

III. PASOS BÁSICOS PARA CREAR UN JARDÍN CON ÉXITO

 

CULTIVAR EL JARDÍN DE FORMA MÁGICA CON MULCH, COMPOST Y FUMIGADOR DE ALGAS

 

El mulch

 

El compost

 

Las algas

 

NECESIDADES DEL SUELO PARA TENER UN JARDÍN ORGÁNICO DE ÉXITO

 

Nitrógeno

 

Alfalfa: la mejor fuente de nitrógeno (ádemás de estimuladora del crecimiento)

 

Fosforo

 

Potasio (Potasa)

 

Calcio

 

Azufre

 

Magnesio

 

Alimentar al suelo que alimenta a la planta

 

CANTIDADES APROXIMADAS DE COMPOST, MULCH Y AGUA

 

VII. CULTIVAR EL JARDÍN

 

VIII. INSECTOS: AMIGOS Y ENEMIGOS

 

Asociación de plantas

 

Rotación de cosechas

 

Controles de insectos biológicos y lógicos

 

Insecticidas, repelentes y fungicidas

 

EL CASO CONTRA LOS ALIMENTOS CULTIVADOS

 

Peligros de los fertilizantes químicos, pesticidas, fungicidas, herbicidas, fumigadores, etc.

 

Los «beneficios» (?)

 

Los fertilizantes químicos vs. los métodos orgánicos

 

¿No hay diferencia? ¿Debemos usar suplementos?

 

CUATRO MÉTODOS

 

¿NO TIENE ESPACIO PARA UN JARDÍN?

 

Hágalo lo mejor que pueda

 

XII LA COSECHA DEL PLACER Y DE LA SALUD

 

 

EL JARDÍN ORGÁNICO: PORQUÉ HAY QUE EVITAR LOS ALIMENTOS CULTIVADOS DE LA MANERA CONVENCIONAL

 

por Hannah Allen

 

 

LA JARDINERÍA ORGÁNICA ES LA CONTRAPARTIDA DE LA HIGIENE NATURAL

 

La jardinería orgánica, o el cultivo planificado sin venenos, es la mejor manera de producir alimentos sabrosos que formarán cuerpos sanos. Los procedimientos en la jardinería orgánica utilizan el concepto del ciclo de la vida vegetal en un bosque virgen: nacimiento, vida, muerte y retorno a la tierra para la descomposición y enriquecimiento del suelo en los ciclos sucesivos. La conservación del sistema ecológico en su jardín puede ser un gran factor a la hora de conservar el ecositema de su propio cuerpo.

 

La jardinería orgánica es la contrapartida de la Higiene Natural. Es un sistema que consiste en cultivar plantas sanas en cooperación con la naturaleza utilizando sólo materias naturales para mejorar y fertilizar el suelo y para combatir los problemas de insectos y de enfermedades.

 

Ambas, la jardinería orgánica y la Higiene Natural, funcionan de la misma manera: si proporciona al cuerpo las mejores condiciones posibles para que goce de un óptima salud, puede evitar la enfermedad; si proporciona a su jardín las mejores condiciones posibles para que las plantas crezcan sanas, si trabaja con la naturaleza en lugar de contra ella, si mantiene el equilibrio de la naturaleza en lugar de destruirlo, puede contar con el éxito de antemano. Recolectará una cosecha abundante de alimentos de excelente sabor, de alto valor nutritivo y sin los residuos de los fertilizantes químicos y fumigadores tóxicos.

 

En los 80 cada vez hay más interés por la jardinería orgánica a causa de su impacto en la solución de problemas medioambientales y el conocimiento creciente de la importancia del papel de los alimentos orgánicos en la mejora de la salud.

 

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UN ALIMENTO CULTIVADO ORGÁNICAMENTE?

 

 

 

La jardinería orgánica ha sido algo tradicional en los países europeos durante muchos años, pero, desde los años 40, los granjeros y jardineros de Estados Unidos se han ido alejando cada vez má de los antiguos métodos de cultivo y el uso de fertilizantes químicos se ha convertido en algo común. Alrededor de esa época, un movimiento significativo de jardinería orgánica fue iniciado por Rodale, de Emmaus, Pensilvania, fundador de la revista Organic Gardening and Farming. Desde entonces, muchos de sus seguidores han producido frutas y verduras de extraordinaria calidad.

 

J.I. Rodale trabajó en muchos proyectos públicos en oposición a los cárteles de los pesticidas y las drogas, hizo una significativa contribución a las ciencias agrícolas, y ayudó a establecer «orgánico» como una palabra familiar.

 

La organización Rodale formuló una definición científicamente razonable del alimento cultivado orgánicamente que hoy es aceptada de buena fe por la mayoría de los líderes del movimiento orgánico, natural y por los funcionarios del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos.

 

Esta es la definición oficial: El alimento cultivado orgánicamente es un alimento cultivado sin pesticidas, sin fertilizantes artificiales; cultivado en un suelo cuyo contenido en humus aumenta con la aplicación de fertilizantes minerales naturales y que no ha sido tratado con aditivos, hormonas, antibióticos, etc.

 

ANÁLISIS DEL SUELO

 

 

 

Muchos defensores de la jardinería orgánica le dirán que el primer paso es hacer analizar el suelo para determinar que elementos faltan y para determinar su pH, es decir, su grado de acidez (amargor) o alcalinidad (dulzor), porque el pH está relacionado con la capacidad del suelo de apoyar el crecimiento de diversas plantas. (El pH es un símbolo químico que denota la concentración de iones de hidrógeno por litro). Usted decide si quiere evitar este paso

 

En una escala del 0 a 14 el pH se clasifica como sigue:

 

-Del 0 al 7: Acidez

 

-Del 7 al 14: Alcalinidad

 

-7: Neutro. Este es el pH del agua pura.

 

El suelo de las zonas donde llueve poco tiende a ser alcalino; mientras que el suelo de las zonas donde las precipitaciones son abundantes generalmente es algo ácido.

 

La adición continua de de materia orgánica al suelo proporciona generalmente los elementos necesarios para la nutrición de las plantas y tiende a estabilizar el pH, permitiendo que puedan cultivarse juntos con éxito verduras que requieren diferentes pHs. La mayoría de las verduras prefieren suelos que son neutros o ligeramente ácidos (6.5). Ver tabla de prerenfencias en la sección de «Textos complementarios» de esta lección.

 

Un suelo ligeramente ácido es el mejor para la disponibilidad de nutrientes. Si el suelo es demasiado ácido, los niveles de calcio, magnesio y fósforo disminuyen, y el manganeso y el aluminio pueden ser los que predominen, incluso ser tóxicos. El pH de un suelo muy ácido puede ser elevado añadiendo cal dolomítica. En los suelos alcalinos de un pH superior a 7.5, el hierro, cobre, manganeso, cinc y fosfatos pueden escasear. La materia orgánica es el mejor remedio para los suelos muy alcalinos. El humus o la materia orgánica tiende a neutralizar los suelos excesivamente ácidos o alcalinos.

 

PASOS BÁSICOS PARA CREAR UN JARDÍN CON ÉXITO

 

 

 

Hay muchas maneras de producir un suelo vivo que contenga todos los minerales conocidos y desconocidos y miles de millones de microorganismos. Si el suelo de su jardín ha sido maltratado por contaminación con fertilizantes químicos, pesticidas y herbicidas, o por el agotamiento de su materia orgánica sin volver a reciclarla en el suelo, conseguir que el sistema se equilibre requerirá medidas heroicas y una periodo de tiempo más largo.

 

Un suelo virgen también puede haber sido dañado. Su capa superficial del suelo puede haber «desaparecido» a causa de los constructores, o su valor puede disminuir al mezclarlo con el subsuelo. La capa superficial del suelo está entre ocho a catorce pulgadas por encima del suelo, y es más oscura y más fértil que el subsuelo. En cualquier caso, un jardín nuevo no ha tenido tiempo de construir un suelo muy friable (que se desmenuza fácilmente) lleno de nutrientes y microorganismos. Pero aún así puede conseguir una buena cosecha el primer año, si sique unos pocos pasos sencillos. Hay tres pasos básicos para cultivar las plantas con éxito:

 

Producir un suelo vivo, ligero y desmenuzable, granular, que retenga bien al agua y que contenga todas las sustancias necesarias para la vida vegetal. Debe contener materia orgánica, organismos vivos, la «atmósfera» adecuada para el suelo, humedad y nutrientes para el crecimiento de las plantas y microorganismos.

 

Hay 3 tipos básicos de suelo: arcilloso, arenoso y margoso.

El arcilloso absorbe el agua lentamente, el drenaje es muy débil y la aeración es limitada. A las raíces de las plantas les cuesta penetrar este suelo. El yeso y la cal pueden mejorar la aeración y el drenaje de estos suelos. La materia orgánica mejorará la circulación del aire (compost, corteza molida, serrín, mantillo, musgo).

 

Los suelos arenosos tienen el problema contrario: dejan pasar mucho oxígeno y las raíces lo atraviesan fácilemente. Tiene un drenaje demasiado bueno, tanto que el agua y los nutrientes hidrosolubles lo atraviesan demasiado rápidamente. Es necesario añadir materia orgánica que tenga una textura fina y esponjosa que retenga el agua y los nutrientes. El musgo es ese material y tiene la ventaja de que se descompone lentamente, pero prácticamente no contiene nutrientes (además en grandes cantidades puede aumentar la acidez del suelo.) El compost se descompone más rápido pero suministra nutrientes al suelo. Los productos de madera y las cáscaras no son muy beneficiosos para el suelo arenoso. Se puede añadir arcilla y de este modo equilibrarlo.

 

La adición de estas y otras materias orgánicas acabarán transformando un suelo arenoso en un buen suelo margoso, que contenga un equilibrio de partículas de diferentes tamaños, y un buen suministro de humus (sustancia oscura y pejagosa creada por la descomposición de las materias orgánicas). Este suelo margoso estará lleno de nutrientes valiosos y será capaz de producir plantas comestibles sanas y vigorosas.

 

El suelo margoso es el suelo ideal. Pocos jardineros son lo bastante afortunados como para contar con un suelo margoso natural pero puede crearse gradualmente en casi cualquier parte.

 

Mantenga el suelo de su jardín de verduras y el suelo debajo de sus árboles frutales cubierto siempre con aproximadamente seis pulgadas de mulch orgánico. Para los jardínes y las vides la altura debería oscilar entre tres a seis pulgadas y para los árboles frutales entre seis a nueve pulgadas.

 

Proporcione la humedad adecuada. Un riego profundo una vez o dos veces a la semana es preferibe a un riego ligero cada día. Una ligera llovizna de menos de media pulgada no es motivo para no regar. El agua poco profunda hace que las raíces se vuelvan hacia arriba buscando la humedad y puede matar a las plantas. Un regado profundo hace que las raíces sean profundas y fuertes. Es mejor regar por la mañana temprano o a última hora de la tarde. No conviene regar en exceso el jardín o los árboles y no es necesario regar cada día.

 

No conviene usar agua ablandada artificialmente porque a menudo contiene demasiado sodio. Tampoco conviene usar agua artificialmente fluorada o agua cuyo contenido en fluor natural sea alto porque las puntas de las hojas se volverán marrones.

 

Cómo empezar

 

 

 

Limpie el jardín de maleza y malas hierbas y cave ligeramente para mullir la tierra. Cave un pie o así evitando llegar a la capa superficial del suelo. En años sucesivos es posible que apenas tenga que volver a cavar, si cultiva de forma orgánica, con un mulch permanente, porque el suelo será fácil de trabajar.

 

Eche un poco de compost orgánico sobre el suelo y tápelo con un mulch de seis pulgadas. Esto hay que hacerlo al menos con tres o cuatro semanas de antelación antes de la primera siembra. Meta todas las sobras de la mesa (preferiblemente crudas) entre las capas del mulch; esto es lo que se conoce por compostaje en capas. Empiece a hacer esto inmediatamente y después continue el compostaje por capas una vez que el jardín esté sembrado y desarrollándose. (Los desperdicíos de los plátanos son una fuente especialmente rica de nutrientes, y amados por las lombrices.) Estas sobras nunca son basura. No hay olores o molestias animales, si los residuos se esconden bajo el mulch una o dos pulgadas. A medida que pase el tiempo, la materia orgánica en el suelo se convertirá en humus, y la actividad biológica de las bacterias y de las lombrices se desarrollará bajo el mulch.

 

CULTIVAR EL JARDÍN DE FORMA MÁGICA CON MULCH, COMPOST Y FUMIGADOR DE ALGAS

 

El mulch

 

Se puede hacer con cualquier cosa que se descomponga con tal de que no contenga sustancias tóxicas o venenosas. Algunas materias son mejor que otras. Una materia muy buena y fácil de obtener son los residuos del corte del césped, los suyos o los del vecino. Si es posible, extiéndalos hasta que se sequen antes de usarlos como mulch para su jardín. Si usa residuos del corte del céped recién cortados, no los aplique directamente al suelo ya que podría robarle al suelo nitrógeno. Extienda los residuos verdes en  una capa delgada por encima de la capa de mulch que ya ha sido «curada» y así permitirá que se sequen. Si pone una capa gruesa, pueden enredarse, volverse fangosos, calentarse y desarrollar olores.

 

Los residuos del césped recién cortados apilados o metidos en bolsas se calentarán pero, si se esparcen por el suelo, ni siquiera se calentarán lo bastante como para dañar a las lombrices. No ponga mulch fresco cerca de plantas tiernas y jóvenes, ya que se puede formar tanto calor que termine escaldándolas. Nunca se debe de poner mulch directamente en los troncos de los árboles, aun cuando el mulch esté curado. Hay que dejar al menos un espacio de diez pulgadas del tronco de los cítricos y varias pulgadas del  resto de los árboles frutales.

 

También puede usar las hojas que pueda conseguir. Hay muchísimos materiales que se pueden usar para hacer un buen mulch: heno, paja, virutas, serrín, cascáras de las semillas de algodón, cáscaras de cacahuetes, mazorcas de maíz, algas marinas y hierbas marinas, cenizas y algunos otros -casi cualquier cosa se descompondrá sin ensuciar demasiado.

 

Los resiudos de hierba seca mezclados con hojas suelen ser más prácticos. Son limpios y fáciles de manejar y mejoran la apariencia del jardín y de los árboles. Si tiene hojas de roble en su mulch, repelerán las babosas, los caracoles y las orugas, y los gusanos de junio. La hierba de alfalfa es un mulch excelente ya que contiene una cantidad valiosa de nitrógeno.

 

Mantener siempre un mulch orgánico de seis pulgadas conservará la humedad y ayudará a crear las condiciones para construir un suelo vivo y un jardín de gran calidad. El mulch también crea condiciones que desalientan a los nematodos (gusanos micróscopicos que producen nudos en las raíces, causando el deterioro de las plantas o su muerte). Un mulch permanente también controla la erosión, regula la temperatura del suelo, y elimina la necesidad de remover con pala, de rastrillar, cultivar y desherbar.

 

Cubrir las cosechas será innecesario, necesitará menos compost y menos controles de insectos. El mulch también estimula la aparición de lombrices, que ayudan a airear el suelo y a enriquecerlo con sus desechos. El suelo nunca se pondrá duro o cenagoso, las verduras estarán limpias y será agradable recolectarlas.

 

El mulch hace que «el compostaje por capas» sea fácil y práctico porque puede meter las sobras entre las capas de mulch y no habrá cosas que dañan la vista, olores u otras molestias. No es necesario quitar el mulch en primavera «porque el suelo se pueda calentar» o en invierno cuando las heladas amenazan con hacer acto de presencia. Debido a que las malas hierbas crecen durante el tiempo frío, mantenga el suelo bien cubierto de mulch todo el invierno.

 

Realmente el mulch es «la alfombra mágica» del jardinero, liberándole de muchas tareas aburridas y abortando un gran porcentaje de problemas incipientes. Si no hace más cambios en sus métodos de jardinería, al menos no deje de aprovecharse de esta estupenda idea.

 

El compost

 

 

 

El compost orgánico es una mezcla fertilizante de varias sustancias orgánicas, que han sido mezcladas y descompuestas. Muchas personas forman su propio compost en montones, en hoyos o en contenedores, y existen varios métodos para hacer esto, pero requiere algo de espacio, tiempo y trabajo, y usted y sus vecinos podrían tener que soportar algunos olores y moscas, aunque hay maneras de evitar ambos mediante una planificación y atención cuidadosas. Si hay muchas cáscaras de cítricos en el compost, se percibirá un olor notablemente agradable. Nunca meta basura húmeda sin taparla.

 

Uno de los métodos más sencillos de construir un montón de compost es descrito en Down to Earth Vegetable Gardening Down South por Bullard y Check. Comience con una capa de hierba, hojas y desechos de la cocina de ocho pulgadas de espesor (mezclado o en cualquier orden) junto con una capa de dos pulgadas de estiércol o de cualquier otra fuente de nitrógeno. Tápelo con una capa de una pulgada de tierra, y rocíelo generosamente con agua. Continue esto con una serie de tres capas hasta formar una altura máxima de cinco pies. Si se usan materiales cortados, el compost estará listo en unas pocas semanas y no será necesario darlo la vuelta. El rociado ocasional de cal de dolomita añadirá nutrientes (magnesio y calcio) y creará un equilibrio mejor.

 

La arenisca verde es otro acondicionador excelente. Procede de depósitos de lo que una vez fue el océano, y contiene potasio, magnesio, hierro, sílice, y otros oligoelementos. Otros materiales que sirven como fertilizantes orgánicos son: la  roca de potasa, la paja, la alfalfa, el heno, los tallos del tabaco, las cáscaras de los cacahuetes y la harina de soja. Es mucho mejor incluir estos fertilizantes orgánicos en un compost orgánico equilibrado que tratar de usarlos individualmente.

 

Las algas

 

 

 

Las algas son una fuente rica en nutrientes. Si puede conseguir algas o hierba de mar, hágalo. Algunas personas prefieren lavar las algas antes de usarlas, o dejarlas a la intemperie durante tres meses, o reducir o eliminar la transferencia de sal, pero estos procedimientos pueden lixiviar otros nutrientes valiosos.

 

En caso de que no pueda encontrar algas, puede recurrir a una fumigador de algas nutritivo como el «SM-3.» Es un activador y un acondicionador del suelo, y contribuye a que las cosechas produzcan más y sean de mejor calidad. Ayuda a producir plantas más fuertes, más sanas con una mayor resistencia a los insectos, a las enfermedades y a las condiciones climáticas adversas. El efecto es acumulativo y el suelo mejora con cada aplicación. Con una botella pequeña de cuatro onzas se obtiene un galón de fumigador. Coseguí el «SM-3» hace varios años por correo del Palm Beach Nutrition Center, 11860 U.S. 1, Palm Beach Gardens, Florida 33408. Walnut Acres, Penns Creek, Pennsylvania, lleva un producto similar, «el Maxicrop líquido,» que es alga marina líquida. La descripción en la lista de precios de Walnut Acres dice sobre él que es «bueno como productor de crecimiento, acondicionador del suelo, inhibidor fúngico, repelente de insectos.»

 

NECESIDADES DEL SUELO PARA TENER UN JARDÍN ORGÁNICO DE ÉXITO

 

Nitrógeno

 

Un compost orgánico equilibrado debe contener nitrógeno, fósforo y potasa (potasio). Por regla general, el calcio, el azufre y el magnesio, además de oligoelementos como cinc, boro, manganeso, molibdenum, cobre y cloro (y muchos otros oligoelementos conocidos y desconocidos) estarán presentes en su suelo para la nutrición de las plantas, si constantemente añade una variedad de materias orgánicas a su suelo.

 

El nitrógeno es importante en la producción de proteínas; las hortalizas de hoja verde, sobre todo, necesitan suministros adecuados de nitrógeno. Si el nitrógeno es escaso se pondrá de manifiesto en hojas de un verde pálido, volviéndose amarillas progresivamente y dejando caer las hojas más viejas y atrofiandose el crecimiento. Si hay un exceso de nitrógeno, producirá un exceso de follaje y apenas frutos, y las plantas pueden ser larguiluchas y débiles, y susceptibles a la enfermedad.

 

La harina de sangre, la pulpa de castor, la harina de soja, la harina de semillas de algodón, la harina de pescado, las plumas, la harina de huesos, la paja, el heno de alfalfa o el estiércol son buenas fuentes de nitrógeno. Si usa harina de sangre o estiércol, hágalo con moderación.

 

Las legumbres también aportan nitrógeno el cual captan del aire, enriqueciendo el suelo donde crecen, así como las zonas adyacentes. (El aire es casi un 80% de nitrógeno). Las lombrices de tierra también ayudarán a suministrar nitrógeno al suelo. Ver el artículo «La fijación del nitrógeno» en la sección de «Textos Complementarios» de esta lección.

 

Walnut Acres vende «Atlas Fish Fertilizer,» una fuente excelente de nitrógeno. No añada nitrógeno concentrado a las plantas cuando las frutas están madurando. Para obtener más frutos, añada un compost equilibrado, o fósforo o potasa.

 

 

 

Alfalfa: la mejor fuente de nitrógeno (además estimuladora del crecimiento)

 

En 1975, el Dr. Stanley K. Ries, un horticultor en la universidad estatal de Michigan, descubrió que los terrenos tratados con alfalfa producían aumentos muy por encima de lo que el nitrógeno en la alfalfa podría account for.

 

En el laboratorio, aislaron un agente activo: triacontanol, un alcohol ácido graso que se da forma natural en las hojas de las plantas. el triacontanol no es un fertilizante, sino una sustancia que estimula el crecimiento.

 

El Rodale Organic Gardening Research Center probó el uso de la alfalfa «recién cortada» en cantidades extremadamente pequeñas. Ambos, Ries y el Centro Rodale, informaron (The Best Gardening Ideas for the ’80s) que cuanto menos alfalfa aplicaban, mejor era la producción, pero, sin alfalfa, obtuvieron la producción más baja. La cantidad usada que ofreció la mejor producción fue aproximadamente una taza de alfalfa recién picada por 100 pies cuadrados de jardín. Simplemente espolvoréela por el terreno, deje que penetre en el suelo, y plante las semillas de verduras. Use mulch como de costumbre.

 

El libro de Rodale dice que los métodos y proporciones de la aplicación están todavía en fase de experimentación.

 

La ventaja principal de la alfalfa es como una legumbre fijadora de nitrógeno. La alfalfa recién cortada contiene más nitrógeno que cualquier estiércol.Use la alfalfa en el jardín como enriquecedor del suelo para ser rotada a través del jardín, o como un parche para producir una materia con un alto contenido en nitrógeno como mulch.

 

Fósforo

 

 

 

El fósforo es necesario para la producción de los azúcares de las plantas. Los síntomas de la deficiencia de fósforo son similares a los de la deficiencia de nitrógeno, pero las hojas pueden ser de un verde apagado con tonos púrpuras. Algunas fuentes de fósforo son  el fosfato de roca, la harina de huesos, el polvo de granito, la caliza natural, el yeso y las sobras del pescado.

 

Potasio (Potasa)

 

 

 

El potasio (potasa) es esencial para los procesos vitales de las plantas. Es útil para acelerar el desarrollo y la madurez. Los síntomas de la deficiencia de potasio son crecimiento lento y hojas con las puntas y los bordes moteadas de amarillo y bordes que parecen estar quemados en las hojas más viejas. Las algas o el fumigador de algas suministra cantidades generosas de potasio. Algunas otras fuentes de potasa son las cenizas de madera, el polvo de granito, la roca de potasa, las cáscarás de los cítricos, las algas, la arenisca verde y la harina de huesos.

 

Calcio

 

 

 

Normalmente suele haber bastante calcio en el suelo, pero la harina de huesos aportará algo de calcio adicional especialmente necesario para las uvas, el apio y a veces los tomates.

 

Azufre

 

 

 

Como el nitrógeno, el azufre es un proveedor de proteína y generalmente estará presente en cantidades adecuadas en el jardín orgánico.

 

Magnesio

 

 

 

El magnesio es un nutriente vital, importante en las hojas de las plantas vivas. Es necesario para el proceso de la fotosíntesis a través del cual las plantas fabrican su propio alimento y combustible, utilizando la energía del sol, el dióxido de carbono del aire, y el agua y los nutrientes del suelo. Generalmente hay bastante magnesio presente en el suelo de un jardín orgánico. Sin embargo, en ocasiones, una planta al que le guste lo ácido indicará una deficiencia, puesta de manifiesto por al amarillamiento de las hojas, que puede ser corregido usan caliza dolomítica o roca de fosfato cruda.

 

Alimentar al suelo que alimenta a la planta

 

Vea la lista de materiales para hacer el compost, con los porcentajes de nutrientes, en la sección de «Textos Complementarios» de esta lección.

 

El compost orgánico -y todos los diversos nutrientes de origen orgánico que pueden ser añadidos al suelo- no agobian a las plantas con una cantidad tremenda de un elemento determinado, como puede ocurrir con los productos químicos. Los productos químicos intentan alimentar la planta, mientras que los fertilizantes orgánicos alimentan al suelo que nutre las plantas.

 

Esta manera más natural produce el mejor alimento y hace innecesario estar preocupado con las proporciones exactas de varios elementos, como el 6-6-6 de los fertilizantes químicos (6% de nitrógeno, 6% de fósforo, 6% de potasa). En términos generales, estos nutrientes de fuentes orgánicas deberían ser añadidos en cantidas aproximadamente iguales, pero sea especialmente cuidadoso en no usar demasiado nitrógeno de fuentes animales (como estiércol, harina de huesos, o sangre seca). Su suelo hará el mejor uso de los fertilizantes orgánicos para la nutrición de sus plantas.

 

Sand Mueller, profesor de horticultura en el Triton College en las afueras de Chicago, dice que hace siete años estaba dirigiendo un invernadero convencional en New Mexico. Visitó todos lso invernaderos del sureste, todos los cuales usaban productos químicos. Todos ellos tenían problemas de insectos y todos ellos usaban venenos poderosos.

 

Mueller había leído declaraciones hechas por los jardineros orgánicos en el sentido de que sus plantas sanas apenas tenían problemas de insectos. Dice: «Creía que estas afirmaciones eran rídiculas como todos los horticultores que conocía.»

 

Pero con el tiempo decidió probar la idea del compost, y sus problemas con los insectos y las enfermedades empezaron a desaparecer rápidamente. Después de que empezó a compostar, aprendió la ley de la supervivencia del más fuerte en el reino vegetal.

 

Mueller cuenta como, en 1936, un científico agrícola británico, Sir Albert Howard, cultivó la mitad de un campo de alfalfa con fertilizante artificial y la otra mitad con compost. Sus bueyes devoraron primero la alfalfa cultivada con compost. Si se les da una oportunidad, los animales siempre seleccionarán alimentos orgánicos.

 

Después de mejorar la salud de los bueyes con la comida orgánica, Howard les expusó deliberamente a la enfermedad de la pezuña y de la boca, pero ninguno de los bueyes enfermó. El Dr. Willian Albrecht, profesor de agronomía en la universidad de Missouri, corroboró los hallazgos de Howard.

 

En 1976, Mueller ofreció a su rebaño de pollos la elección de comida convencional o granos que el había cultivado en un suelo con compost. Dice: «Con una cacofonía de cacareos y arañazos, mis gallinas confirmaron la verdad de la afirmación de Howard.»

 

Mueller dice: «El gremio de los horticultores tiene una única respuesta al compost y que es ridícula. Es la respuesta de la ignorancia. No creo que exista nadie en el campo de la agricultura que después de  probar la agricultura orgánica siga defiendendo la agricultura química.»

 

CANTIDADES APROXIMADAS DE COMPOST, MULCH Y AGUA

 

Antes de plantar las semillas de las verduras, ponga quince libras de compost por cien pies de hileras. Incluso si echa el compost inmediatamente antes de plantar, el compost no quemará las semillas como hace el fertilizante químico. Si es posible, no obstante, ponga el compost al menos con una semana o dos de anticipación.

 

Después de que las semillas estén plantadas, remoje el suelo cada día hasta que las semillas broten, luego en días alternos. Ponga una pulgada de mulch cuando las semillas empiecen a brotar. Añada más mulch a medida que van creciendo. Ponga más compost entre y alrededor de las plantas cuando empiecen a florecer y de otra vez cuando fructifiquen..

 

Cuando siembre plantas de semilleros o plantones, ponga compost, luego cubra el suelo con una pulgada de mulch y después plante los plantones. Remoje el suelo cada día durante dos o tres días, preferiblemente a última hora de la tarde, luego en días alternos.

 

CULTIVAR EL JARDÍN

 

Seleccione el lugar más soleado de su jardín, pero cerca de una fuente adecuada de agua. La exposición matinal al sol completo es la más beneficiosa. Si a parte del jardín le da la sombra, ese es el lugar para poner las cosechas de hoja. Evite las zonas poco húmedas.

 

Un buen tamaño para un jardín familiar es una zona de 200 a 600 pies cuadrados, pero las más pequeñas también producirán un montón de verduras si se plantan con semillas pequeñas como lechuga y zanahorias. Plante las semillas en hileras de seis pulgadas de ancho, con seis pulgadas entre las hileras. Este diseño producirá una cosecha aproximadamente cuatro veces  superior a la que obtendría con hileras individuales. Deje un espacio del tamaño de un paso de unas 16 pulgadas entre cada unidad de 18 pulgadas.

 

Trace la disposición de su jardín. Para minimizar las sombras, disponga las verduras de lento crecimiento junto a un lado del jardín, las plantas de altura media en el medio, y las altas en el otro lado. Diseñe su jardín sin perder de vista la asociación de plantas y la rotación de cosechas. (Ver detalles más adelante).

 

Cultive las verduras que le guste comer y asegúrese de obtener las semillas que son adecuadas para sembrar en su zona. No emplee semillas que hayan sido tratadas o sumergidas en una solución química. Busque las variedades que han sido desarrolladas para resistir las enfermedades.

 

No use las semillas del último año: raras veces salen tan bien como las semillas frescas. En la mayoría de los casos, no es una buena idea guardar sus propias semillas. A menudo no crecen  bien, y la cantidad de trabajo empleado en coger, secar y almacenar estas semillas probablemente las hará dos veces tan caras como comprar semillas nuevas.

 

Si pone en remojo las semillas durante unas pocas horas, o durante toda la noche, o incluso veinticuatro horas, antes de sembrarlas, la germinación será más rápida y más segura. Remójelas en agua templada, o, mejor aún, en una solución que contenga un 1% de fumigador de algas. Si no puede ponerlas en remojo, trate de usar una solución de algas de un 1% como baño para las semillas.

 

No siembre las semillas demasiado juntas y asegúrese de taparlas con tierra a una profundidad de cerca de cuatro veces su diámetro. Asiente el suelo paseando o andando sobre él. Luego mantengase alejado de la zona de sembrado. Las semillas deben mantenerse húmedas hasta que los plantones aparezcan.

 

Para tener un suministro constante de verduras, haga siembras sucesivas, o plante diversas variedades de las mismas verduras pero con diferentes fechas de maduración.

 

Podría decidir usar algunos plantones, sobre todo si se ha retrasado un poco en empezar el jardín. Al aclarar y transplantar las plantas, manejelas con cuidado, permita que cuelgue de sus raíces tanta tierra como sea posible, y délas un buen regado después de transplantarlas. Haga el transplante después de que el sol se haya ocultado.

 

Asegúrese de plantar tantos árboles frutales como sea posible, limitados sólo a la cantidad de espacio disponible y a su habilidad para cuidar de ellos. Si coge más fruta de la que puede consumir, tendrá una buena cosecha fácil de vender, sobre todo cuando ha sido cultivada orgánicamente. Ofrezca su excedente de fruta (a un precio justo) a sus amigos, vecinos, tiendas de dietética y supermercados. Si tiene una cosecha abundante, incluso podría poner un anuncio con buenos resultados.

 

Dé a sus árboles frutales lo que necesitan, pero no sienta que debe hacer algo por ellos constantmente. En la mayoría de los casos, deberá dejarlos «en paz» -el mismo consejo que los higienistas dan para el cuerpo humano. Los árboles pueden resolver la mayoría de sus problemas por sí mismos, si no complica la situación usando venenos.

 

¡No descuide las uvas y las bayas! Asegúrese de seleccionar las variedades adecuadas para su zona. Y no olvide incluir algunos árboles de frutos secos.

 

En la próxima lección titulada «Las ventajas de la horticultura: Cómo empezar» ofreceremos más detalles sobre los árboles frutales.

 

INSECTOS: AMIGOS Y ENEMIGOS

 

 

 

Un jardinero orgánico no intenta destruir toda la población de insectos de su jardín. No sólo es la personificación de la futilidad, sino que tampoco es necesario ni aconsejable. Habrá algunos daños causados por los insectos, no importa lo que se haga. Ignore las primeras señales y no sienta que tiene que hacer algo al respecto, a menos que su cosecha se vea amenazada. Con el tiempo, aprenderá a reconocer a sus amigos entre la población de insectos: la mariquita, la mantis religiosa, escarabajos beneficiosos, moscas, avispas, moscas lacewing*, luciérnagas, libélulas y arañas. Son insectos depredadores cuyo alimento son los insectos carroñeros, impidiendo que aumenten a niveles peligrosos.

 

El primer paso para el control de insectos es, obviamente, la creación de un suelo vivo, que contenga todas las sustancias necesarias para producir plantas sanas, resistentes a las enfermedades y a los insectos. Después, asegúrese de suministrar la humedad adecuada a su jardín. Su mulch permanente ayudará a conservar la humedad, y creará las condiciones que disuadirán a muchos insectos dañinos.

 

Asociación de plantas

 

 

 

Un paso importante en el control de insectos es la asociación de plantas. Las plantas silvestres casi siempre crecen en comunidades mixtas, donde cada tipo de planta contribuye al sostén de otras que crecen cerca.

 

Incluso cuando las especies de plantas se mezclan sin ninguna planificación, los problemas de insectos se reducen. Si muchas plantas de la misma especie crecen juntas, más insectos se sentirán atraidas hacias ellas, ya que captarám las señales claras de las siembras más grandes.  Intercalar las plantas e incluir plantas aromáticas confundirá su aparato sensitivo.

 

Las plantas afines se influyen o se complementan mutuamente, y crecen en armonía juntas. Las siembras mixtas tienden a crear y a mantener un equilibrio natural entre los organismos beneficiosos y destructivos.

 

Los miembros de la misma familia de plantas, que están sujetos a las mismas plagas y enfermedades, deberían estar separados como los tomates y las patatas; los pepinos, los melones y la calabaza; y el repollo, el brécol y la coliflor.

 

Las legumbres captan el nitrógeno del aire, alimentando a las plantas adyacentes, y enriqueciendo el suelo en el que crecen. A las judías, el maíz, y los pepinos les gusta crecer juntos. O plante las judías con berenjenas y romero. La soja, sobre todo, repele a los chinches y a los escarabajos japoneses. Plante guisantes, lechuga de corte, fresas y pepinos con zanahorias, rábanos y cebollinos; los nabos con guisantes; las cebollas y el ajo con la mayoría de las verduras excepto legumbres. La remolacha y las cebollas son compatibles; al igual que los puerros y el apio. Plante repollo, brécol o coles de Bruselas con remolacha, colinabo, y pepinos.

 

Los tomates van bien con las cebollas, el perejil, las zanahorias y las caléndulas, pero no les gusta el colinabo. A las judías Bush les gusta la remolacha y las patatas. El fuerte aroma de las caléndulas parece actuar como un repelente para los insectos a lo largo del jardín y sus raíces segregan una sustancia que mata los nematodos. Asegúrese de plantar algunas alrededor de los tomates y las judías.

 

Algunas plantas necesitan mucha luz y son excelentes compañeras para aquellas que necesitan sombra parcial. A la lechuga le gusta el repollo y la remolacha, pero también puede ponerse debajo de plantas altas que dan algo de sombra. Las plantas con raíces profundas extraen los minerales del subsuelo, enriqueciendo la capa superior, y aireando el suelo para las plantas con un sistema de raíces poco profundo.

 

Plante capuchinas en su jardín de verduras cerca del brécol, repollo, coliflor y pepinos, y entre los árboles frutales, para repeler a los pulgones. Los cebollinos y las cebollas también repelerán a los pulgones. El ajo impedirá que las bacterias y los perforadores de los melocotoneros causen daños. El ajo y las cebollas repelerán a la mayoría de los insectos, pero no los plante cerca de las judías o los guisantes. La mayoría de las plantas aromáticas son útiles a la hora de repeler insectos.

 

Hay una larga lista de plantas afines, preferencias vegetales y plantas y hierbas que repelen a los insectos. Encontrará una lista de ellas en la sección de «Textos Complementarios» de esta lección.

 

Asociar las plantas y el uso de plantas que repelen a los insectos, no evitará el daño causado por los insectos, pero lo reducirá considerablemente; será una inversión rentable.

 

Rotación de cosechas

 

 

 

La rotación de cosechas puede ayudar a impedir y a controlar la perpetuación de muchos problemas, como el agotamiento de unos oligoelementos determinados en zonas específicas de su jardín, y los problemas con los insectos o con las enfermedades que pueden sobrevivir en el suelo de un año para otro. La aplicación de la información disponible sobre la rotación de cosechas puede contribuir a que tenga un jardín con éxito.

 

Si mantiene un mulch permanente, la rotación de cosechas puede que no sea absolutamente necesaria, pero sigue siendo una idea excelente, y no entraña muchos problemas cambiar de sitio las plantas cada año. Si prefiere evitarse las molestias de la rotación, pero mantiene un mulch permanente y sigue cuidando el suelo, intente hacerlo sin la rotación de las cosechas; puede descubrir que en su jerdín no es necesario. Sin embargo, creo que la rotación es una buena medida preventiva al menos durante el segundo y tercer año de su jardín, incluso si decide abandonar este procedimiento después de haber trabajado el suelo.

 

Para aquellos que quieran aprovechar las ventajas de la rotación de cosechas, he aquí algunas sugerencias:

 

Evite cultivar las mismas verduras (o cosechas de la misma familia) en el mismo sitio más de una vez cada tres años. Las sujetas a los mismos problemas no deberían plantarse una detrás de otra en el mismo lecho. No use siembras sucesivas de lechuga, repollo o apio en el mismo suelo. Están sujetos a los mismos ataques de hongos.

 

Las cucurbitáceas (pepinos, calabazas, calabazas confiteras, melones) no deberían plantarse cerca de cualquier miembro del género Lagenaria Siceraria, y debería haber un periodo de al menos tres años entre las siembras de cualquiera de estas en una zona específica para reducir el riesgo de la enfermedad causada por hongos, la antracnosa.

 

Las cosechas que consumen pocos nutrientes deben plantarse tras las que consumen más. Las cosechas de hoja consumen grandes cantidades de nitrógeno del suelo, las cosechas de raíz agotan la potasa, de modo que no plante nabos después de las zanahorias, ni lechuga en el mismo lecho, año tras año.

 

Las legumbres (guisantes, judías) son excelentes para preceder o seguir a las patatas, pero no para preceder a las batatas. Los miembros de las crucíferas, o la lechuga, son elecciones excelentes para plantar después de las legumbres.

 

Una tabla de rotación para las verduras que hay que plantar después de las legumbres (Organic Gardening, marzo 1974) sugería el repollo, brécol, coles de Bruselas, hojas de mostaza, lechuga, y perejil, como primeras opciones; maíz, puerros, chalotes, rábanos, nabos, cebollas y patatas irlandesas como segundas opciones; tomates, berenjenas, pimientos, y okra como terceras opciones; y sugería que las siguientes verduras no se usarán después de las legumbres: zanahorias, remolacha, batatas, cantalupos, calabazas confiteras, pepinos, calabazas. Las variedades de legumbres sobre las que se basaron los experimentos fueron: Crowder, Purple Hull, Silver Skin y English peas; y Bush Lima, Pole Lima, Bunch Snap y Pole Snap Beans.

 

Las hortalizas de hoja o los pepinos que han tenido mucho compost pueden preceder o seguir a las patatas. Las patatas nunca deberían plantarse después de los tomates o viceversa.

 

No plante pimientos donde plantó pepinos el año anterior.

 

Asegúrese de cultivar una variedad de verduras y no tema experimentar. Los fracasos con algunas serán compensados por los éxitos con otras, como cualquier otro método de jardinería.

 

La rotación de cosechas es tan poco problemática que es una pena pasar por alto este método para incrementar el potencial de su jardín.

 

Controles de insectos biológicos y lógicos

 

 

 

Hágase a la idea de que algunos controles de insectos serán necesarios, sobre en el periodo inicial antes de que suelo esté bien acondicionado. Puede querer probar los controles biológicos como huevos de mantis religiosa, huevos de  avispa Trichodrama, o mariquitas importadas -el éxito con estas varia. El problema con estos insectos importados es que pueden emigrar pronto a otros sitios que mejor les convenga.

 

Otro control de insectos biológicos muy exitoso es la presencia de pájaros, sapos, lagartos, etc. Ponga árboles, casas para pájaros, baños para pájaros y comederos para pájaros, y recipientes hondos con agua en el suelo para los sapos y los lagartos, que también apreciarán los arbustos y el mulch.

 

Una buena higiene y unos buenos cuidados en su jardín impedirán un montón de problemas. Quite y destruya con cuidado todas las plantas enfermas y lávese las manos a fondo antes de tocar otras plantas. Quite toda la fruta caída y la basura del jardín. La vigilancia y la selección es un método antiguo, pero eficaz, de controlar algunos insectos.

 

Unos collarines de cartón alrededor de sus plantas ayuda a prevenir las orugas. Los collarines de papel de aluminio alrededor de los plantones jóvenes mantendrán alejadas a las pulgas, reflejarán los rayos del sol y darán a la planta más calor.

 

Otros controles de insectos efectivos son las cenizas de la madera, pimienta negra, cal o polvo de roca de fosfato mezclados con agua, y un fumigador o pócima caseras de ajo, cebollas, pimientos rojos picantes (y un poco de jabón para hacerlo pegajoso). Una buena receta es una taza de pimientos picantes, tres bulbos de ajo enteros, tres cebollas medianas. Mezcle con una pinta de agua (o un poco más). Filtre, añada bastante agua para hacer un galón, y aplíquelo por debajo y por encima de las hojas. Es mejor emplear una regadera, ya que el fumigador puede atascarse, pero quizás tenga que usar un fumigador por la cara inferior de las hojas.

 

La cerveza (o una solución de levadura en polvo, o cualquier otro fermento) en una cubeta honda atrae a las babosas y las ahoga. Las zonas húmedas son sus lugares ocultos.

 

La harina de centeno o la arcilla, espolvoreada sobre las plantas cuando el rocío de la mañana está fresco, atrapará a los insectos de cuerpos blandos y el sol les cocerá.

 

Los fumigadores o pócimas de insectos descompuestos son útiles. Los insectos son repelidos por el olor de los cuerpos muertos de sus propias especies.

 

Un fumigador o pócima de espuma de jabón es eficaz contra los pulgones, los acáridos y los piojos de las plantas. Enguaje con agua limpia al cabo de pocos minutos.

 

Algunos experimentos hechos en 1979 en la universidad de California, demostró que las soluciones de jabón pueden ser usadas de forma eficaz para combatir una serie de insectos que se alimentan de plantas. Entre los jabones que fueron incluidos en los experimentos se encuentran los jabones «Shaklee’s Basic H» y «Fels Naphtha Laundry Bar.» Las plantas sufrieron menos daños cuando se emplearon formulaciones líquidas de 1% a un 2% (de 7 cucharillas a 5 cucharadas soperas por galón); y las pastillas de jabón o polvos de 1.5 a 2 onzas por galón de agua. Las soluciones más concentradas proporcionan un control más efectivo pero también incrementaron el potencial de dañar las plantas. Desde luego, las soluciones de jabón no tienen actividad residual, y son necesarias aplicaciones continuas. Sin embargo, incluso cuando se aplicaron sólo una o dos veces al año, se lograron resultados beneficiosos. Es mejor usar jabón, no detergente. Tres cucharadas de «Ivory Flakes» por un galón de agua tibia es seguro y eficaz.

 

Insecticidas, repelentes y fungicidas

 

 

 

Si debe recurrir a los insecticidas en su jardín y en los árboles, pueden encotrarse algunos que no envenenarán sus alimentos. Un fumigador de aceite inactivo, de venta en los viveros, con un 3% de solución mezclable, puede ser usada durante el periodo inactivo sobre algunos árboles frutales, y también, en una dilución, como un fumigador de primavera y verano, para controlar ciertos insectos. Este es un control eficaz para muchos insectos chupadores y masticadores, incluyendo pulgones, thrips, insectos cocoideos, acáridos, arañas rojas, moscas blancas, insectos molineros. Los huevos de las codling moths*, mariposas orientales de la fruta, tortrícidos, y cankerworms* también son destruidos.

 

Una sola aplicación de «Milky Disease Spore Powder» (llamado «lechoso» porque causa una coloración blanca anormal en el insecto) impedirá los daños causados por los escarabajos japoneses en su propiedad y en la de su vecino, puesto que se extiende por debajo del suelo. Se supone que es inofensivo para todas las cosas excepto para las larvas de los escarabajos japoneses.

 

Un control multiusos excelente de las orugas y de los insectos masticadores es el producto «Thuricide» (otra enfermedad de insectos tipo espora, llamada Bacillus Thuringiensis) que es extremadamente eficaz para usar en el jardín de  verduras sobre las vides y los árboles frutales, y mata más de 100 especies de insectos dañinos. Las instrucciones dicen que este producto puede usarse hasta el día de la recolección. Para ser eficaz, las hojas de las plantas deben ser ingeridas por los insectos, ya que «Thuricide» es un veneno que ataca a sus estómagos. «Dipel» es el nombre de otro fabricante para la misma fórmula.

 

La mayoría de las enfermedades exhiben síntomas específicos, de modo que no es demasiado difícil diferenciar los daños causados por los insectos. No es díficil identificar el daño causado por los insectos chupadores como los pulgones y los thrips, y por los insectos masticadores como las orugas.

 

Los insectos chupadores hacen que las hojas se arrollen y se llenen de manchas, o pueden volverse amarillas, blancas plateadas o grises. Estos insectos y sus huevos o excrementos parduscos pueden verse a menudo en la parte inferior de las hojas.

 

Los pulgones provocan que las hojas se arrollen o ahuequen, o causan protuberancias redondas o cónicas. Los thrips dejan un depósito negro de motas diminutas, o rayas blancas.

 

Las orugas, saltamontes, gorgojos y escarabajos pulga son algunos de los insectos masticadores que se comen las hojas. Los escarabajos pulga hacen diminutas perforaciones redondas; los gorgojos producen agujeros angulares, las larvas de los escarabajos reducen al mínimo las hojas, comiendo todo excepto las venas.

 

Los acáridos de la araña roja, que son tan diminutos que son prácticamente invisibles, depositan diminutos hilos tenues de telararaña  sobre las hojas terminales, y pueden encontrarse (con una lupa) sobre la parte inferior de las hojas: bajo una lupa fuerte con una buena luz, puede ver diminutas pecas del tamaño de unos granitos.

 

Los acáridos del ciclamen deforman las hojas; los leaf miners* producen manchas o tuneles. Las protuberancias redondas o cónicas pueden ser causadas por las moscas enanas o por las avispas de las agallas.

 

Tanto los nematodos como las avispas de las agallas pueden causar el colapso parcial o total de una planta.

 

Un producto útil y adecuado para los jardineros orgánicos es el «Cobre Neutro,» un fungicida que, cuando se usa según las instrucciones, controlará muchas emfermedades de las plantas, sin envenenar su alimento. No me ha hecho falta usar un fumigador de cobre neutro sobre ninguna de nuestras verduras, pero lo he usado con los aguacates, los cítricos, y algunas  vides (no necesariamente uvas moscatel) para evitar la infección por la roya  y la antracnosa y algunas otras enfermedades. Estas plantas están expuestas a dichas enfermedades (que pueden evitarse con el uso ocasional de un fungicida).

 

El mejor momento para aplicar cobre neutro para prevenir las enfermedades es justo antes de que el nuevo crecimiento comience en primavera, y cuando dos tercios de los petalos se han caído. No es aconsejable usar fumigador de cobre neutro en el otoño sobre los cítricos u otra fruta, ya que su uso en esa época del año puede impedir que la fruta adquiera un sabor dulce. Si se producen enfermedades en esa época del año, simplemente pode las hojas infectadas y la madera muerta.

 

Algunos de los síntomas específicos de las enfermedades de las plantas son:

 

Manchas circulares marrones sobre la fruta, o marchitamiento de las ramitas y pérdida de las puntas de las hojas (hongo).

 

Roya: las hojas parecen como si estuvieran cubiertas moho  (hongo).

 

Fireblight*: marchitamiento de las flores, de los tallos de las flores, o de la fruta (bacteria Erwinia amylovora).

 

Manchas marrón oscuro en las hojas con pequeños objetos semejantes a la punta de un alfiler (hongo).

 

Hojas blancas grisáceas con bordes marrones (mildíu).

 

Decoloración del tallo al nivel del suelo: resbaladizo y viscoso (humedicimiento).

 

Hojas que muestran zonas remojadas en agua dentro de la hoja (infección bacteriana).

 

Manchas circulares con colores definidos alrededor del exterior de la zona infectada (hongo).

 

Agallas en las hojas (azaleas): crecimiento denso que causa células excesivas (hongo).

 

El moho en las plantas puede ser debido a que están situadas en una zona fría, húmeda y sin sol.

 

Se debería usar un poco de jabón (no detergente)  a modo de propagador y pegamento en todos los fumigadores, de modo que se adhieran a las plantas, en lugar de escurrirse. Los productos referidos arriba generalmente raras veces necesitan emplearse y si se usan, debe hacerse con moderación. No lleva mucho tiempo aprender a reconocer el daño causado por los insectos o por enfermedad y evaluar la necesidad de controles. Sin embargo, la mayoría de las plantas sanas raramente necesitan controles.

 

El mulch del tallo del tabaco repelerá los pulgones, los escarabajos pulga, y thrips, pero debería usarse con precaución, si es que se usa. A algunas plantas, como los tomates, no les gusta el tabaco; y el contenido en nicotina de un mulch así puede matar a lombrices de tierra, insectos y organismos beneficiosos. El tabaco podría transmitir enfermedades a algunas de sus plantas, sobre todo patatas, berenjenas, tomates, o pimientos. No use mulch hecho de tallos de tabaco.

 

El «Black Leaf», un fumigador de nicotina, puede usarse como tratamiento de emergencia contra los pulgones, thrips, u otros insectos pequeños pero uselo sólo si no le queda más remedio. Presenta muchas de las objeciones enumeradas arriba para el mulch del tabaco. No use «Black Leaf.»

 

En casos en los que haya una infección severa, podría ser necesario usar uno de esos insecticidas hechos de rotenona, piretro, ryania*, o cuasia, que son extractos de plantas. «Sevin» (disponible en los viveros y en las tiendas de jardinería) es un insecticida de esta clase, y controlará al tortrícido de la judía y al bean skeletonizer*, y varios otros insectos, pero debe probar primero «Thuricide» para estos problemas.

 

Los insecticidas de extractos de plantas, como «Sevin,» deben dejar de usase por completo tan pronto como haya sido logrado un control moderado. No son completamente inofensivos, pero no habrá residuos si espera catorce días antes de recolectar. Nunca he recurrido a estos insecticidas, y, desde luego, nunca se me pasaría por la cabeza usar insecticidas más peligrosos como «Malathion.»

 

Si quiere aprender a reconocer cuanto antes los daños ocasionados por los insectos, las enfermedades, las deficiencias, y los problemas en su jardín, y quiere estudiar el tema, ver páginas 590-1 (deficiencias) y las páginas 340-51 (enfermedades) en How to Grow Vegetables and Fruits by the Organic Method por Rodale; y The Bug Book por John y Helen Philbrick.

 

Gil Whitton, agente agrónomo de Pinellas County (Florida), recomienda el libro de Cynthia Westcott Plant Disease, que puede encontrarse en las bibliotecas como libro de consulta. Como Mr. Whitton dice (St. Petersburg, Florida Independent,3/6/75), «Ningún libro o persona pueden tener todas las respuestas.»

 

Si tiene problemas con los «invasores» (conejos u otros animales pequeños), esto puede ser muy frustante. La mejor solución es vallar el jardín para impedir que pasen. Ver el artículo en la sección de «Textos Complementarios» de esta lección, «Las restricciones frenan a los invasores.»

 

EL CASO CONTRA LOS ALIMENTOS CULTIVADOS CONVENCIONALMENTE

 

Los peligros de los fertilizantes químicos, pesticidas, fungicidas, herbicidas, fumigadores, etc.

 

 

 

Pruebas cada vez más contundentes contra los pesticidas químicos culminaron en un libro que marcó un hito escrito por Rachel Carson, Silent Spring, condujó a la prohibición del D.D.T. en los Estados Unidos, y las restricciones en el uso de otros tóxicos sobre las cosechas comestibles.

 

En diciembre de 1975, un artículo apareció en el St. Petersburg (Florida) Independent, titulado, «Pesticidas Can Kill People, Too.» Georgia Tasker, del Knight Newspaper, escribieron sobre la experiencia de Joan Cole con el insecticida «Sevin» (que se supone que no es tan malo como el insecticida «Malathion»). Espolvoreó  un gran cercado de tomates con «Sevin» en un día seco. Un par de días después, decidió tirar las plantas completamente, y las arrancó en una día ventoso. Al día siguiente se sintió como si estuviera teniendo una crisis nerviosa. No podía levantarse, no podía pensar con claridad. Ms. Cole dijo, «Realmente me entró el pánico. Todo mi cuerpo estaba como descontrolado o algo parecido.» Al día siguiente, cuando se sintió un poco mejor, se devanó los sesos pensando en cuál podía ser la causa de su malestar y entonces descubrió que debía haber inhalado «esa maldita cosa.»

 

El artículo continua, «El Dr. John Davies, un experto en pesticidas en la universidad de la Facultad de Medicina de Miami, ha estado analizando el tejido de una mujer de Fort Walton Beach (Florida) que murió recientemente. Las pruebas inciales de la autopsia indican que Mrs. R.J. Clark puede haberse envenenado mortalmente después de inhalar demasiado nemagon*, un pesticida usado para controlar los nematodos.

 

«Helen Lundl, otra jardinera de Miami, ha dejado de usar los pesticidas por completo. Estaba cuidando de las plantas de unos amigos que están de vacaciones y mezcló algo de Malathion, lo usó. y decidió llevar la mezcla sobrante a casa. Condujo hacia su casa con la mezcla en la parte trasera del coche. Cuando llegó a su casa, estaba mareada y enferma del estómago. Dijo, ‘Pensé que iba a matar a los pájaros y a mí.’

 

«De modo que mientras la Agencia de Protección al Medio Ambiente» continua tomando medidas contra los pesticidas peligrosos, prohibiendo en junio de este año el chlordane* y el heptachlor* excepto para un uso muy limitado,  las posibilidades de una enfermedad grave y muerte están siempre presentes cuando se usa cualquier pesticida.»

 

La Organización Mundial de la Salud ha publicado unas cifras que revelan casi 500,000 casos documentados de intoxicación por pesticidas en 1981. Por cada caso documentado, ¿cuántos muchos otros no informan o incluso reconocen la relación de sus enfermedades con la exposición o ingestión de pesticidas?

 

Como higienistas, estamos preocupados sobre los peligros de ingerir residuos químicos en nuestra agua potable o en nuestros alimentos. ¿Cuántos miles de trabajadores están también expuestos a los peligros derivados de manejar pesticidas, o en el cultivo o manipulación de las cosechas.?

 

Los «beneficios» (?)

 

 

 

Los cárteles químicos mantienen que el riesgo es pequeño comparado con los beneficios logrados. ¿Qué beneficios?

 

Los insecticidas modernos no son selectivos, matando o dañando a insectos y animales beneficiosos, y persistiendo en el entorno, alterando el equilibrio ecológico. Todos los pesticidas químicos trastornan el equilibrio ecológico de forma tan significativa como para que las producciones de las cosechas disminuyan con el tiempo.

 

La National Audubon Society dice, «Entre el 80 y el 90 por ciento de los pesticidas usados en las casas y en los jardines no hacen ningún bien. Más bien perjudican. Estos productos químicos son un peligro para la vida salvaje, animales domésticos y humanos. Ninguno de ellos es totalmente seguro. Y a menudo causan más problemas de los que resuelven.»

 

Los fertilizantes químicos vs. los métodos orgánicos

 

Al principio los fertilizantes químicos incrementan la producción de las cosechas, pero el resultado final al no reemplazar los elementos consumidos del suelo es el agotamiento.

 

Los tests hechos a principios de los años 60 en las cosechas de Rodale en Emmaus, Pennsylvania, indicaron una decidida superioridad en el valor nutritivo de los alimentos cultivados orgánicamente frente a las variedades convencionales. Las cosechas fueron cultivadas una al lado de otra, la mitad orgánicamente y la otra mitad convencionalmente (usando fertilizantes químicos e insecticidas). Aparte de eso, las condiciones fueron idénticas.

 

Luego las cosechas fueron analizadas para comparar su valor nutritivo. Seis nutrientes fueron medidos, y los informes indicaron la superioridad en cuanto al valor nutritivo de los alimentos cultivados orgánicamente. Las siguientes comparaciones entre el trigo y la avena cultivados orgánica y convencionalmente otorga los mayores porcentajes de estos seis nutrientes a las cosechas cultivadas orgánicamente.

 

 

 

Nutrientes     Avena cultivada      Trigo cultivado orgánicamente

orgánicamente

 

Proteína        28% más alto                  16% más alto

Vitamina B1     92% más alto                 108% más alto

Vitamina B2    171% más alto                 131% más alto

Niacina        100% más alto                  63% más alto

Calcio          25% más alto                  29% más alto

Fósforo          3% más alto                   1% más alto

 

Pero la mejor prueba es cuando probamos y disfrutamos el mejor sabor del alimento.

 

Un artículo del Palm Beach (Florida) Post del 29 de julio de 1974 escrito por Bryce Nelson, Jefe del Departamento del Medio Oeste de Los Angeles Times en Chicago, habla sobre los granjeros orgánicos que incrementaron su producción, incrementaron la calidad de sus frutas y verduras, y mejoraron su propia salud y la salud de sus existencias. La mayoría de ellos vendieron sus productos a precios normales en el mercado público. Los granjeros orgánicos dijeron que se gastaron menos dinero en fertilizantes, tuvieron que trabajar menos para conseguir una producción alta o más alta que los granjeros químicos, y fueron más felices.

 

En 1976 un estudio realizado por la National Science Foundation, el Dr. Barry Commoner determinó que los métodos de la agricultura orgánica producen alimentos más económicos y de calidad superior. El estudio, hecho con agricultores orgánicos de cinco estados, demostró que costaba 16 dólares menos producir los alimentos. (Normalmente se dice que la agricultura orgánica es más problemática y más cara que la agricultura química).

 

Recientemente, el agrónomo de la universidad de Purdue Jerry Mannering presentó pruebas de la importancia de la materia orgánica para las plantas. La composición química y física correctas del suelo, y la energía del suelo, sólo pueden mantenerse mediante la coservación y reposición de la materia orgánica. Sólo la materia orgánica puede crear y mantener la capacidad de retener agua y nutrientes de los suelos.

 

¿No hay diferencia? ¿Debemos usar suplementos?

 

 

 

Numerosos representantes de intereses creados mantienen que no hay diferencias en la calidad de los nutrientes y en la seguridad entre los alimentos cultivados con abonos químicos y los cultivados orgánicamente.

 

Otros intereses creados mantienen (incluso exageran) las deficiencias nutritivas creadas por la producción de alimentos químicos, y ofrecen una solución: suplementos de vitaminas y de minerales.

 

Los higienistas deben hacer frente a estos temas con firmeza y determinar cómo resolver el contencioso resultante de estas declaraciones.

 

Los fertilizantes sintéticos pueden incialmente ayudar a producir frutas y verduras más grandes, pero con frecuencia no tienen sabor y su valor nutritivo es más bajo. En numerosas ocasiones se ha demostrado que las vitaminas, minerales, proteínas y enzimas en los alimentos producidos orgánicamente son superiores, cualitativa y cuantitativamente. E, inexorablemente, cuando el suelo está agotado, exhausto por el uso de la agricultura química, ¿qué pasa entonces?

 

En 1900 el trigo de Kansas contenía cerca de un 18% de proteína. Hoy el trigo de Montana (cultivado en suelo virgen) también contiene un 18% de proteína. Pero el trigo de Kansas de hoy contiene sólo un 11% de proteína, debido a que el suelo virgen está agotado y los agricultores están usando fertilizantes químicos.

 

El difunto John Tobe, en The Provoker, noviembre-diciembre 1976, dijo: «Los procesadores de alimentos y las corporaciones químicas se han puesto de acuerdo con varios profesores de grandes universidades para hacer una campaña electoral y hacer declaraciones respecto a que los alimentos cultivados orgánicamente no tienen ningún valor especial. En este punto me gustaría contarles algo sobre una investigación que fue llevada a cabo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Muchos alimentos cultivados en los Estados Unidos fueron comparados con sus contrapartidas cultivadas en México, Centroamerica, y Latinoamerica, donde  todavía no practican la agricultura química.» El título del artículo es «Sometimes It Pays To Be Blind.»

 

Muchas personas reconocen que los alimentos cultivados orgánicamente son deficientes en valor nutritivo, y es un hecho de sobra conocido que los alimentos cultivados orgánicamente son más abundantes en oligoelementos, que son necesarios para la vida. Un ejemplo es la deficiencia de cobre, un oligolemento necesario, que es destruido al utilizar productos químicos. Demasiadas personas intentan paliar estas deficiencias fortaleciendo sus dietas con suplementos dietéticos (pastillas, polvos, líquidos) con la vana esperanza de aportar los nutrientes que faltan. ¡No se puede hacer! En la lección sobre suplementos dietéticos, se enteró de que estos productos son inútiles e incluso perjudiciales.

 

CUATRO MÉTODOS

 

 

 

Hay cuatro métodos para trabajar el jardín:

 

Natural: Este método no envenena al suelo, sino que lo agota, sobre todo de nitrógeno, y su productividad decrece gradualmente.

 

Químico: Este método incrementa la producción los primeros y segundos años, a costa del sabor y del valor nutritivo (contenido proteínico más bajo y contenido de carbohidratos más alto) y la destrucción para el entorno. Las plantas deben depender de productos químicos artificiales para estimular su crecimiento, y, a medida que el tiempo pase, cada vez se necesitan más productos químicos y los problemas aumentan. Los insectos mutan y desarrollan cepas resistentes, los productos químicos matan a los microorganismos y lombrices de tierra, y el agricultor o el jardinero desarrollan enfermedades neurológicas al inhalar los fumigadores o al absorberlos por la piel.

 

Orgánico: Este método reabastece al suelo, y es el método descrito y defendido en esta lección, para producir una cosecha de mejor calidad, sin envenenar a los alimentos, al medio ambiente o al jardinero. El jardinero orgánico usa sólo materias orgánicas (materia orgánica viva).

 

Biodinámico: Este término hace referencia a «trabajar con las energías que crean y mantienen la vida.» Emplea métodos orgánicos incluyendo compost, además de preparaciones de hierbas para pulverizarlas sobre las plantas y los árboles. El ingrediente básico del fumigador biodinámico es un compuesto especialmente preparado de arcilla coloidal. El fumigador se introduce en todas las pequeñas grietas de la planta y forma una película protectora, para ayudar a curar las lesiones menores, pero no interfiere con la respiración de la planta. El fumigador también contiene muy pocos porcentajes de insecticidas como ryania*, rotenona, piretro, y cuasia, muy por debajo de las concentraciones acostumbradas, porque el fumigador no pretende ser un exterminador. Estos insecticidas son extractos de plantas, pero no son completamente inofensivos, como indicamos anteriormente.

 

La recomendación es esperar catorce días después de que se utilizó el fumigador antes de recolectar. El fumigador biodinámico también se puede comprar sin los insecticidas. También se dice que el fumigador biodinámico permite a las plantas obtener ciertos nutrientes de la atmósfera. Este sistema fue iniciado originariamente por Rudolph Steiner, y desarrollado por el Dr. E.E. Pfeiffer, y el fumigador es distribuido ahora por Peter A. Escher, Threefold Farm, Spring Valley, New York 10977, que también distribuye otras preparaciones fertilizantes biodinámicas (orgánicas). El método biodinámico es más sofisticado, más complicado, y más trabajoso que los métodos orgánicos descritos en esta lección. Probamos los métodos biodinámicos en Indiana, pero los encontramos más difíciles y no más productivos que los métodos orgánicos más simples.

 

Un ejemplo divertido de la diferencia entre los métodos naturales y orgánicos es un historia contada por el Dr. Alec Burton en las Convenciones de la American Natural Hygiene Society sobre un caballero que vino a Yorkshire, Inglaterra, y se hizo cargo de una propiedad muy desvencijada. Trabajó mucho para renovarla y acondicionarla y, con el tiempo, gente de todos los sitios acudía a admirar y a apreciar su jardín. Un día el sacerdote local vino a verle y dijo: ¡Qué jardín tan hermoso tiene!» El hombre le respondió: «Sí, ha sido un trabajo duro y lo hecho todo por mí mismo.» «No,» replicó el sacerdote, «con la ayuda de Dios.» El hombre dijo, «De acuerdo, con la ayuda de Dios, pero debería haberlo visto cuando se ocupaba de él.»

 

Hay bastante información disponible para el jardinero orgánico que quiera aprender cómo obtener los máximos resultados. How to Grow Vegetables and Fruits by the Organic Method por J.I. Rodale y los redactores (mencionado previamente) es un libro de consulta excelente, enumerando prácticamente todas las variedades de plantas comestibles, con instrucciones detalladas para la plantación de cada una.

 

Para aquellos que quieran unas pocas reglas sencillas para cultivar alimentos con un mínimo de tiempo y energía, se puede contar con un éxito moderado  empleando simplemente métodos orgánicos, en lugar de químicos; y cubrir con mulch en lugar de cultivar y desherbar.

 

¿NO TIENE ESPACIO PARA UN JARDÍN?

 

 

 

Si vive en un apartamento o en un condominio y no tiene espacio para un jardín regular, aún así puede cultivar parte de sus alimentos en su porche o patio. Puede usar cajas, toneles o hacer un tabique de plantas. Las plantas pequeñas como la lechuga, la calabaza, los pepinos o las fresas necesitan cajas de sólo cuatro a seis pulgadas de alto. Los tomates, los pepinos, la coliflor y el repollo necesitan más espacio para sus raíces, y estas cajas deberían ser al menos diez a doce pulgadas de alto.

 

Las plantas trepadoras (pepinos, calabazas, melones) pueden acostumbrarse a crecer por el suelo del patio (cemento o cualquier otro). Requieren  cajas pequeñas que ocupan poco espacio. Las vides pueden ser plantadas junto a la pared de un edificio o una valla.

 

Puede construir un tabique de plantas en cualquier sitio donde tenga un poco de espacio. Annie Silvan describe un tabique de plantas y cómo construirlo. Dice que es como un gran bloque o pared de tierra con plantas creciendo por todos lados. «Necesitará cuatro tablas de uno por seis y de dos pies de largo, cuatro tablas de uno por seis de cinco pies de largo y al menos 14 postes de dos por dos de cuatro pies de largo.» Haga dos cajas sin fondo de uno por seis, una estructura para la parte superior y otra para la parte inferior. Clave los postes a estas estructuras, dejando un pie de separación entre ellos. Se parecerá a una jaula con barrotes verticales. Deje el fondo y la parte superior abiertos, pero revista todos los lados (dentro) con una tela metálica poco tupida y luego con plástico negro. Aseguré la tela con alambre. Ponga el tabique en su posición permanente, llénelo con tierra, y riégelo desde arriba para que la tierra se asiente. Ponga tomates y hortalizas de raíz en la parte superior; lechuga, fresas, repollo, coliflor, o cualquier hortaliza de hoja verde en los laterales. Haga unos pocos agujeros en el plástico para insertar las plantas. Riege alrededor y por la parte de arriba.

 

Los tomates cultivados en un patio (en macetas) son fáciles de cultivar. Las hortalizas de hojas son fáciles de cultivar. Una vez cultivé algunas en varias jardineras. Puede cultivar semillas de girasol hasta que las hojas están verdes en superficies planas presionando las semillas sin pelar dentro del suelo manteniéndolas húmedas. Están listas para ser recolectadas en una semana. El trigo sarraceno, las judías azuki, lentejas, judías mungo o cualquier otras semillas o legumbres pueden ser cultivadas de esta misma manera. y producirán un producto superior nutricionalmente a las semillas germinadas sólo con agua, puesto que contarán el beneficio de la tierra, el sol y el aire fresco.

 

Cuando no pueda hacerlo de otra manera, germine las semillas en la encimera de la cocina usando jarras u otros recipientes. Nosotros usamos brotes de alfalfa casi diariamente. Se sabe que la alfalfa contiene oligoelementos que pueden faltar en otras plantas. El sistema de raíces de la alfalfa cultivada en el campo baja hasta quince pies de profundidad dentro del subsuelo, captando minerales no presentes en la parte más superior, y estos minerales están presentes, desde luego, en las semillas de los brotes.

 

Hágalo lo mejor que pueda

 

Cultive tantos alimentos orgánicos como pueda. Salga y compartalos con otros agricultores orgánicos. Importe frutos secos, semillas y frutas secas cultivadas orgánicamente de otras zonas. Siga intentando producir u obtener frutas y verduras frescas cultivadas orgánicamente.

 

Para el resto algunos compromisos pueden ser necesarios. Consiga los alimentos de mejor calidad posible, lávelos en agua limpia, pele las frutas y verduras enceradas, y hágalo lo mejor que pueda. Trate de obtener alimentos cultivados en diferentes suelos, en diferentes partes del país, para asegurarse que obtiene una variedad de oligoelementos que pueden haberse dañado o destruido en ciertas zonas. Si come la mayor parte de sus alimentos crudos, continuará teniendo una grado de salud superior a los comedores convencionales.

 

LA COSECHA DEL PLACER Y DE LA SALUD

 

 

 

Creo que habrá pocos que discutirán las mejoras medioambientales que se derivarán de no depender tanto de los productos químicos y los venenos, que lo que el agricultor orgánico defiende. Si aprende y aplica los métodos de jardinería orgánica, descubrirá que son prácticos, convenientes, agradables y económicos.

 

Y no hay una satisfacción personal tan grande como la creación de plantas vivas en cooperación con las fuerzas de la naturaleza -terminas considerando a tus plantas y a tus árboles como niños a los que amar y criar, y que responden dándote sus frutos.

 

¿Qué puede ser más satisfactorio y emocionante que ver los primeros plantones, o las flores, o las frutas listas para cosechar? Pero, lo mejor de todo, los alimentos que coseche serán sabrosos y deliciosos, rebosantes de nutrientes gracias a su ayuda; y limpios y libres de los residuos de fertilizantes químicos y fumigadores venenosos.

 

La única manera de obtener todas las vitaminas, minerales, enzimas, hormonas, clorofila, carbohidratos, y otras sustancias (conocidas y desconocidas) en combinaciones ideales, es comiendo alimentos vivos. Su cosecha de alimentos cultivados orgánicamente satisfará las necesidades de su cuerpo y harán que goce de una salud excelente.

 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN

 

PREGUNTA: ¿Es seguro hacer un mulch de recortes de césped que han sido tratados con herbicidas?

 

RESPUESTA: Sería mejor preguntar a sus vecinos si están usando herbicidas antes de usar sus recortes de césped. Si ve diente de león en la hierba, es una buena señal. Sin embargo, el herbicida que se usa normalmente, el «2, 4D,» no es absorbido por la hierba en cantidades lo bastante grandes como para afectar a las verduras. No use recortes sospechosos cuando todavía están verdes. Conviértalos en compost o pongalos aparte durante un par de semanas. Los microbios del suelo generalmente descomponen el insecticida químico usado para acabar con las malas hierbas en una semana o dos. Si sabe cuando ha ocurrido la fumigación, y han tenido lugar varias lluvias y un par de siegas desde la fumigación, el residuo debería haber desparecido. Desde luego, es mejor usar recortes de hierba que no hayan sido fumigados.

 

PREGUNTA: Puesto que germinar en tierra produce germinados de mayor valor nutritivo que germinar sólo en agua, ¿qué clase de suelo es mejor usar?

 

RESPUESTA: Las semillas pueden ser germinadas en tierra, al aire libre. Los germinados tendrán un valor nutritivo superior que los germinados producidos sólo con agua, sobre todo si el suelo está preparado de forma adecuada. El suelo debería estar compuesto de una parte de buen compost, una parte de una buena capa superficial del suelo y una parte de arena.

 

PREGUNTA: ¿Es mejor quitar la sal de las algas?

 

RESPUESTA: La revista Organic Gardening de marzo de 1980 dice en la página 20 que realmente no es necesario quitar la sal de las algas, ya que la cantidad de sal que puede estar pegada a las algas es mínima. Entierre las algas frescas en el suelo para evitar la lixiviación de nutrientes que ocurrirá si permite que se acumulen y se pudrán. Organic Gardening dice que las algas son semejantes desde el punto de vista nutritivo al estiércol de corral, salvo que contienen dos veces más potasio. También su contenido en hierro y cinc es alto y además contienen algo de yodo.

 

PREGUNTA: ¿Qué es la «Tierra Diatomácea»?

 

RESPUESTA: Está compuesta de conchas fosilizadas de algas unicelulares microscópicas. Es un producto natural y mata los insectos mecánicamente. Las conchas se descomponen en diminutas agujas de sílice muy afiladas, y las partículas de sílice atacan la cubierta de cera que cubre al insecto. El insecto pierde gradualmente líquido y muere en unas doce horas. La tierra diatomácea es un polvo fino, seco y se aplica mejor cuando las plantas están húmedas, o puede ser disuelta en agua. En un pulverizador de cinco gallones, ponga una cucharadita de un compuesto de jabón líquido en un cuarto de agua templada. Añada un cuarto de libra de tierra diatomácea, y cúbrala con agua. Agité la solución antes de usarla. La tierra diatomácea trabaja contra los insectos sólo cuando están en su fase pupal,larval. Esta sustancia puede irritar los pulmones, de modo que use una máscara protectora cuando lo use. No use formulaciones que están mezclados con piretro y productos químicos. Si no puede encontrarla en su localidad, puede pedirlo a Walnut Acres, Penns Creek, Pennsylvania, o, según la revista Organic Magazine de marzo de 1980 la puede pedir a Diatect Corporation, Holanda, Michigan 49423, o a Astrochemical Corporation, Lafayette, Louisiana 70501.

 

PREGUNTA: ¿Qué hace que las zanahorias sean amargas?

 

RESPUESTA: Un sumnistro insuficiente o desigual de humedad o de nutrientes producirá zanahorias amargas y los insectos o las enfermedades también. Si sigue las instrucciones de esta lección, sobre cómo hacer el compost, el mulch, cómo regar, sus zanahorias debería ser sanas y dulces.

 

PREGUNTA: ¿Es aconsejable sembrar verduras o árboles sobre o cerca de una fosa séptica?

 

RESPUESTA: Las hortalizas de raíz y las cosechas de hoja pueden llegar a contaminarse si se plantan cerca de una fosa séptica. Las raíces de los órganos pueden dañar el drenaje de las tuberías. Las plantas de raíces poco profundas serían menos problemáticas, pero todavía habría algún riesgo de infección procedentes de las plantas comestibles sembradas sobre o cerca de una fosa séptica. Sería mejor plantarlas en otro sitio.

 

PREGUNTA: ¿El análisis del suelo es un método infalible para determinar las necesidades reales del suelo, o es mejor abonar al suelo con materia orgánica y así fomentar su fertilidad?

 

RESPUESTA: He cultivado muchas verduras con éxito sin analizar el suelo. Un artículo en la revista Organic Gardening de agosto de 1982 («Organic Discoveries,» Jeff Cox, pp. 104-105) ofrece documentación del hecho de que frecuentemente estos tests son relativamente inútiles. El Dr. William Liebhardt, Director de Investigación Adjunto del Rodale Research Center, dice que no existe un test fiable para medir el nitrógeno del suelo, El Dr. Liebhardt envió el mismo suelo a 69 laboratorios importantes, y recibió análisis y recomendaciones de fertilización que variaban bastante. Las medidas de materia orgánica variaban casi tanto como las recomendaciones de nitrógeno. Las medidas de los 69 laboratorios de fósforo, potasio y pH del suelo fluctuan ampliamente. La opinión de Cox es la misma que la mía. Alimente al suelo y deje que el suelo alimente a las plantas. Habló con el Dr. Roger Pennock, científico agrónomo en la universidad estatal de Penn, sobre la proporción de carbono-nitrógeno. El Dr. Pennock dijo, «El producto final de materia orgánica descompuesta -humus del suelo- tiende hacia una proporción perfecta de carbono-nitrógeno de diez a una. A este nivel, y hasta cerca de quince a uno, el nitrógeno será liberado a las plantas cuando lo necesiten.» El compost acabao tiene la proporción de 10 a 1 y es un fertilizante prfectamente equilibrado.

 

RESUMEN DE LA LECCIÓN

 

 

 

La jardinería orgánica (cultivo planificado, sin venenos) es la mejor manera de producir alimentos sabrosos que formarán cuerpos sanos, y no envenenarán al medio ambiente o al jardinero.

 

Construya un suelo sano añadiendo continuamente materia orgánica, sobre todo compost y fumigador de algas (o algas) y mantenga un mulch orgánico, según las recomendaciones y detalles dados en esta lección.

 

Si sigue estas practicas, necesitará muy pocos controles específicos de insectos y recolectará una cosecha que es superior, cualitativa y cuantitativamente.

 

BIBLIOGRAFÍA

 

 

 

Allen, Hannah, Organic Gardening in Florida,Lisa Press, New Port Richey, Florida, 1975, (Editor fallecido, libro agotado).

 

Bullard, Lacy F. con C. Art Cheek, Down to Earth Vegetable Gardening Down South ,Publicado por los autores y Seitype, Inc. Tallahassee, Fla., 1974.

 

Hunter, Beatrice Trum, Gardening Without Poisons, Editado por Friends of Nature, Belmont, Mass., 1961.

 

Revista Organic Gardening and Farming, Rodale Press, Emmaus, PA, julio 1980, agosto 1980, mayo 1981, agosto 1982.

 

Organic Gardening and Farming (Editores), The Best Gardening Ideas for the 80’s, Rodale Press, Emmaus, PA, 1980.

 

Organic Gardening and Farming (Redactores),»Getting th Bugs Out of Organic Gardening», Rodale Press, Emmaus, PA, 1975.

 

Organic Gardening and Farming (Redactores),Best Ways to Improve Your Soil, Rodale Press, Emmaus, PA, 1978.

 

Philbrick, John and Helen, The Bug Book -Harmless Insect Controls, Editado por los autores, Wilkinsonville, MA, 1963.

 

Rodale, J.I. y Redactores, How to Grow Vegetables and Fruits by the Organic Method,Rodale Press, Emmaus, PA, 1971.

 

Sunset Books and Sunset Magazine, Editores, Sunset Guide to Organic Gardening, Lane Books, Menlo Park, CA 1975.

 

TEXTOS COMPLEMENTARIOS

 

PREFERENCIAS VEGETALES

 

 

 

Vecinos Compatibles       Vecinos Incompatibles

 

Judías Bush      Patatas, pepinos, apio,   Liliáceas

maíz, ajedrea, fresas

 

Judías           Maíz, ajedrea             Liliáceas, remolacha,

trepadoras                                 crucíferas, colinabo,

semillas de girasol

 

Judías,          Patatas, zanahorias,      Liliáceas

varias           pepinos, crucíferas,

maíz, berenjena,

calabaza, romero,

capuchinas, petunias,

ajedrea

 

 

 

Remolacha       Cebollas, colinabo         Judías trepadoras

 

Crucíferas      Patatas, apio,             Judías trepadoras,

remolacha,                 fresas, tomates

capuchinas, menta,

eneldo, salvia,

tanaceto, tomillo,

romero, liliáceas,

rábano

 

Zanahorias      Guisantes, lechuga,        Eneldo

cebollas, puerros,

cebollinos, tomates,

romero, salvia

 

Apio            Tomates, judías Bush,

crucíferas, puerros

 

Pepinos         Judías, maíz, guisantes,   Patatas, hierbas

rábanos, capuchinas,       aromáticas

semillas de girasol

 

Berenjena       Judías, patatas

 

Lechuga         Zanahorias, rábanos,

pepinos, fresas

 

Melones         Rábanos

 

Guisantes       Zanahorias, nabos,         Liliáceas, patatas,

rábanos, pepinos,          gladiolos

maíz, judías

 

Patatas         Judías, maíz,              Calabaza, pepinos,

crucíferas, rábano         calabaza confitera,

picante (en las            tomates, semillas de

esquinas del bancal),      girasol, frambuesas

lino, berenjena,

caléndula, judías

verdes

 

Soja            Ayuda a casi todo:         Sin enemigos

plantar cerca del

maíz

 

Calabaza        Maíz, rábanos,

capuchinas

 

Fresas          Judías verdes,             Crucíferas

lechuga, espinacas,

borraja

 

Semillas de     Pepinos                    Patatas

girasol

 

Tomates         Zanahorias, albahaca      Colinabo, patatas,

menta, cebollinos,        crucíferas, hinojo,

cebollas, perejil,        árboles de frutos

eneldo, caléndulas,       secos

capuchinas

 

Nabos           Guisantes, chalotes,

puerros

 

PLANTAS AFINES

 

 

 

PLANTA           AFINIDADES Y EFECTOS

 

Espárragos       Tomates, perejil, albahaca

 

Albahaca         Tomates (mejora el crecimiento y el sabor);

repele a moscas y a mosquitos

 

Judías          Patatas, zanahorias, pepinos, coliflor, repollo,

ajedrea blanca, la mayoría de los demás vegetales

y hierbas. Añaden nitrógeno al suelo.

 

Judías Bush     Semillas de girasol (a las judías les gusta la

sombra parcial, las semillas de girasol atraen

a pájaros y a abejas), pepinos (combinación de

comedores pesados y ligeros), patatas, maíz,

apio, ajedrea blanca.

 

Remolacha       Cebollas, colinabo.

 

Borraja         Tomates (atrae a las abejas, repele al gusano del

tomate, mejora el crecimiento y el sabor),

calabaza, fresas.

 

Crucíferas      Patatas, apio, eneldo, manzanilla, salvia,

tomillo, menta, poleo, romero, lavanda,

remolacha, cebollas. Las plantas aromáticas

repelen a los gusanos de las coles.

 

Zanahorias      Guisantes, lechuga, cebollinos, puerros, romero,

salvia, tomates.

 

Nébeda          Plantarla en los bordes; protege contra los

escarabajos pulga.

 

Apio            Puerros, tomates, judías Bush, coliflor, repollo.

 

Manzanilla      Repollo, cebollas.

 

Perifollo       Rábanos (mejoran el crecimiento y el sabor).

 

Cebollinos      Zanahorias; plantar alrededor de la base de los

árboles frutales para disuadir a los insectos que

suban por el tronco.

 

Maíz            Patatas, guisantes, judías, pepinos, calabaza

confitera, calabaza.

 

Pepinos         Judías, maíz, guisantes, rábanos, semillas de

girasol

Eneldo          Repollo (mejora el crecimiento y la salud),

zanahorias.

 

Berenjena       Judías

 

Hinojo          A la mayoría de las plantas les disgusta

 

Lino            Zanahorias, patatas.

 

Ajo             Rosas y frambuesas (repele al escarabajo

japonés);  con hierbas para intensificar

su producción de aceites esenciales; plantar

generosamente a lo largo del jardín para repeler

a los insectos (ex: cerca de las legumbres).

 

Rábano          Patatas (repele el escarabajo de la patata);

picante         alrededor de los ciruelos para disuadir a los

gorgojos.

 

Lamb’s          Hierba comestible nutritiva; puede cultivarse en

quarters*       cantidades modestas con el maíz.

 

Puerros         Cebollas, apio, zanahorias.

 

Lechuga         Zanahorias y rábanos (lechuga, zanahorias y

rábanos forman un equipo fuerte), fresas,

pepinos.

 

Caléndulas      Son el terror de los insectos. Mantiene el suelo

libre de nematodos; disuade a muchos insectos.

Plantarlas generosamente a lo largo del jardín.

 

Mejorana        Plantarla por todas partes en el jardín.

 

Menta           Crucíferas; tomates; repele a la mariposa de la

col. Repelente de la mosca doméstica.

 

Mole plant*      Repele a los topos y los ratones si se planta

a lo largo del jardín.

 

Capuchina       Tomates, rábanos, repollo, pepinos, plantar

debajo de los árboles frutales. Repele los

pulgones y los insectos de las cucurbitáceas.

 

Cebolla         Remolacha, fresas, tomates, lechuga (protege

contra las babosas).

 

Perejil         Tomate, espárragos.

 

Guisantes       Calabaza (cuando la calabaza sigue a los

guisantes en el enrejado), además crece bien                    con casi cualquier verdura; añade nitrógeno

al suelo.

 

Petunia         Protege a las judías; beneficiosa a lo largo del

jardín.

 

Quínoa          Aporta nutrientes a la capa superficial del

suelo; crecimiento beneficioso con las patatas,

cebollas, y maíz; le va bien el aclareo.

 

Patatas         Rábano picante, judías, maíz, repollo, caléndula,

limas, berenjena (como ratonera para el

escarabajo de la patata).

 

Caléndula       Ayuda al tomate, pero plantar a lo largo del

jardín como repelente del escarabajo del

espárrago, gusano del tomate y muchos otros

insectos del jardín.

 

Calabaza        Maíz

confitera

 

Rábano          Guisantes, capuchina, lechuga, pepinos; ayuda

general a la hora de repeler insectos.

 

Romero          Zanahorias, judías, repollo, salvia; repele la

mariposa de la col, los escarabajos de la judía

y la mosca de la zanahoria.

 

Ruda            Rosas y frambuesas; repele al escarabajo japonés.

Matengala lejos de la albahaca.

 

Salvia          Romero, zanahorias, repollo, guisantes, judías;

repele algunos insectos. No la plante con

pepinos.

 

Soja           Crece con cualquier cosa; ayuda a todas las

plantas.

 

Espinacas      Fresas

 

Calabaza       Capuchinas, maíz.

 

Fresas         Judías Bush, espinacas, borraga, lechuga como un

arriate.

 

Ajedrea        Judías, cebollas. Repele los escarabajos de la

blanca         judía.

 

Semillas de    Pepinos

girasol

 

Tanaceto       Plantar debajo de los árboles frutales; repele los

insectos de las rosas y de las fresas; repele los

insectos voladores y también a los escarabajos

japoneses, escarabajos del pepino rayado,

insectos de la calabaza; repele las hormigas.

 

Estragón       Bueno por todo el jardín.

 

Tomillo        Por todas partes en el jardín; repele al gusano                 de la col.

 

Tomate         Cebollinos, cebolla, perejil, espárragos,

caléndulas, capuchinas, zanahorias, fríjol.

 

Nabo           Guisantes.

 

Valeriana      Buena en cualquier parte del jardín.

 

Ajenjo         Como arriate, mantiene a los animales lejos del

jardín.

 

Milenrama      Plantar junto a los arriates, cerca de los

senderos, cerca de las hierbas aromáticas;

intensifica la producción de aceites esenciales

de las hierbas.

 

 

 

LA FIJACIÓN DEL NITRÓGENO

por John Tobe

 

 

 

He aquí cómo la naturaleza proporciona a las plantas nitrógeno en el suelo.

 

Las cosechas de leguminosas como alfalfa, trébol, etc., son probablemente, junto a la luz, las fuentes más importantes de nitrógeno orgánico.

 

Aunque algunos de ustedes puedan creer que los dioses y la naturaleza han descuidado a la buena tierra y a la humanidad, quiero asegurarles que esto no es cierto.

 

Se fija por fenómenos naturales y frecuentemente ocurre que todo el nitrógeno que la buena tierra requiere llega hasta ella de una manera simple, natural y sin problemas. Depende del hombre usarlo sabiamente.

 

Es mi humilde creencia que Dios no pretendió que la humanidad hiciera Su trabajo por Él. De hecho, el hombre es afortunado si puede hacer su propio trabajo de forma adecuada, no importa no hacer nada por Dios.

 

Las cosechas de leguminosas están establecidas y divididas de forma adecuada a lo largo de toda la superficie de la tierra, incluyendo los desiertos. Esta familia no sólo está compuesta por una extensa gama de plantas forrajeras sino que también las plantas se usan extensivamente como alimento y, por último, pero no por ello menos importante, como hermosos adornos. Está formada por más 430 géneros y 10,000 especies.

 

Esta familia es probablemente una de las más fáciles de reconocer a causa de la forma del fruto que invariablemente es una legumbre o una vaina.

 

Muchos autoridades destacadas y respetadas consideran a esta familia como la familia de plantas más importante en el mundo de la horticultura o en cualquier otro mundo, ¡ya lo creo!

 

Cuando le hablo de cosas técnicas, puedo sentir como se retrae en su caparazón para protegerse de mis críticas. Pero, digo yo, «¿Cómo va a conocer y a aprender cómo trabaja la naturaleza si no escucha?»

 

Está escrito que de vez en cuando el camino del conocimiento se vuelve un poco técnico… pero soportelo -hay mucha virtud y valor encerrados en él.

 

La característica más importante de esta familia es el hecho de que todos sus miembros tienen raíces o tubérculos o nódulos que ciertos microorganismos invaden.

 

Aquí las bacterias obtienen alimentos carbonáceos de las plantas y llevan a cabo el proceso de la fijación del nitrógeno, almacenando la materia nitrogenada resultante. Este, si la planta no lo usa, vuelve al suelo cuando una planta muere y sus raíces se descomponen, de tal manera que otras plantas pueden hacer uso de él.

 

Invariablemente las cosechas de leguminosas dejan al suelo en mucho mejor estado cuando mueren que cuando empezaron a crecer por primera vez. Esta es la razón por la que el trébol, la soja, la arveja y la alfalfa son tratadas como cosechas coberteras o abonos verdes porque sin lugar a dudas y sin ningún coste adicional, incrementan el contenido de nitrógeno del suelo, además de añadir humus.

 

Nombraré algunos miembros de esta familia al azar: la mimosa, la acacia, genist cytisus*, el codeso, wisteria*, robina*, altramuz, trébol, alfalfa, arveja.

 

Los científicos describen la fijación del nitrógeno así:

 

«El nitrógeno gaseoso que se difunde dentro del suelo desde el aire es transformado en nitrógeno utilizable por el mecanismo de las plantas leguminosas, combinado con la acción bacteriana de los microorganismos que viven en sus raíces. Este acto de conversión es conocido como fijación del nitrógeno y por medio del cual la naturaleza suministra nitrógeno sencillo a la tierra para sus cosechas.»

 

Por lo tanto, no sólo es esta planta capaz de obtener el nitrógeno que necesita incluso cuando hay nitrógeno insuficiente en el suelo… sino que estas legumbres realmente se suman a ese suministro y por lo que respecta al nitrógeno, deja a la tierra más fértil que antes de crecer.

 

Los abonos animales siempre son ricos en nitrógeno y la razón es muy simple y obvia… porque los alimentos y piensos animales a menudo contienen bastantes cosechas de leguminosas y contienen grandes cantidades de nitrógeno.

 

Hay un factor importante que debería interesar a los horticultores sobre esta familia y es que las flores siempre son muy ostentosas y algunos de nuestros árboles, matorrales y vides más importantes pertenecen a este grupo.

 

Grábese esto en la memoria… esta familia de plantas tiene la rara habilidad de absorber nitrógeno libre del aire.

 

Aunque hace más de 2,000 años quizás no supieran lo que ahora sabemos respecto a que estas plantas proveen gran parte del nitrógeno necesario para el suelo, los romanos las usaron extensivamente para mejorar el suelo.

 

(John Tobe ha fallecido y su publicación, «The Provoker,» en la que apareció este artículo también ha desaparecido.)

 

PREFERENCIAS DE pH DE ALGUNAS PLANTAS

 

El símbolo químico «pH» se emplea para indicar la acidez o la alcalinidad. En una escala del 0 al 14, los valores de pH del 0 al 7 indican acidez; los valores del 7 al 14 indican alcalinidad; el pH 7, el valor del agua pura, se considera neutro.

 

Bastante Ácido (4 a 5)

 

Azalea    Acebo

Gardenia  Ixora*

 

Moderadamente Ácido (5 a 6)

 

Helecho      Pino

Orquídea     Patata

Pastinaca    Calabaza confitera

Caqui        Sandía

 

Ácido, casi Neutral (6 1/2 a 7)

 

Remolacha     Col rizada

Brécol        Puerro

Cantalupo     Judía Lima

Cebollinos    Caléndula

Maíz          Cebolla

Pepino        Guisante

Berenjena     Melocotón

Endivia       Rábano

 

Ligeramente Ácido (6 a 6 1/2)

 

Allamanda*             Salsifí

Aguacate               Palmera

Plátano                Papaya

Judía Bottlebrush      Pacana

Cítricos               Pimiento

Cobre                  Filodendro

Tártago                Piña

Dracena                Pittosporum*

Higo                   Estrella de Navidad

Uva                    Amaranto

Gloxínia               Schefflera

Hibisco                Schrimp-plant*

Jazmín                 Calabaza

Roble                  Fresa

Níspero                Tomate

Mango                  Nabo

Rutabaga

 

Lo que viene a continuación es una lista parcial de las materias disponibles para hacer un «compost por capas» o montones de compost, con algunos de sus porcentajes de nitrógeno, fósforo y potasa:

 

% de         % de          % de

Nitrógeno    Fósforo        Potasa

 

Aguas residuales        4.00-6.00

activadas

 

Fango

 

Pieles de plátano                    3.25           41.76

 

Harina de sangre        7.00-15.00

 

Harina de huesos        5.00         22.00-35.00

(también contiene

potasa y calcio)

 

Cáscara de Cantalupo                 9.77           12.21

 

Posos de café           2.08          .32             .28

 

Mazorcas                                            50.00

 

Tallos y hojas           .30          .13             .33

de maíz

 

Harina de semillas      6.00-9.00

de algodón (Puede

incrementar la acidez

del suelo)

 

Crabgrass, green*        .66           .19            .71

 

Sobras de pescado,      2.00-10.00   1.50-8.00

Harina de pescado,

Emulsión de pescado

(Puede tener un olor

agradable)

 

Polvo de granito                                    8.00

 

Pieles de pomelo                     3.58           30.60

 

Recortes de pelo        16.00-18.00

humano (cogerlos

de la peluquería)

 

Estiércol               3.00-4.00

 

Hojas de roble           .80          .35             .15

 

Desechos de naranjas     .20          .13             .21

 

Roca de fosfato                      30.00

 

Agujas de pino           .46           .12            .03

Posos de té             4.15           .62            .40

 

Cenizas de madera                    1.00            4.00-10.00

 

 

 

¿BARATÍSIMO? ¡TONTERÍAS! ES VITAL PARA EL JARDÍN

(Reimpreso de St. Petersburg Independent, 17 de septiembre de 1976)

 

«¡Tan común como la suciedad!» «¡Baratísimo!» ¿Cuántas veces ha eschuchado esas frases? ¿Cuántas veces ha escuchado a un manager de béisbol enfadado dedicar la última humillación a un arbitraje resuelto echando polvo en sus zapatos?

 

De hecho, la imagen pública popular de la suciedad-polvo-tierra-lodo-suelo es bastante negativa. En cambio, todos los que han tenido más que un interés pasajero por plantar y nutrir árboles, arbustos y plantas comestibles -centenares de agricultores profesionales que cultivan millones de acres rurales  y entusiastas urbanos de las plantas cultivadas en macetas-han aprendido a estimar considerablemente al suelo  como algo vital y sostén de la vida.

 

«¿Común?» ¡Lejos de ello! Puede ser tan variable y complejo como la vida misma. «¿Barato?» ¡Difícilmente! Puesto en la perspectiva adecuada de materias más necesarias para la superviviencia en este planeta, el suelo es algo muy valioso. Valioso pero mal comprendido.

 

El suelo es una materia viva y que cambia constantemente. Actua como un medio conteniendo la materia prima que los árboles y las plantas absorben a través de sus hojas y convierten en alimento para consumir mediante el proceso llamado fotosíntesis. Para rendir más. un suelo debería estar compuesto de un 45 por ciento de partículas minerales de rocas desintegradas como basalto, granito, arenisca o piedra caliza; 5 por ciento de humus procedente de materia orgánica putrefacta; 25 por ciento de agua; 25 por ciento de aire; y un poco de vida vegetal y animal micróscopica.

 

En general, los suelos derivados del basalto y del granito son poco profundos y no tienden a ser tan ricos como los suelos emparentados con la arenisca y piedra caliza.

 

Los suelos que contienen arenisca son ligeros, porosos, tienen una buena aeración y su fertilidad es mediana. Los suelos de piedra caliza tienen un alto contenido en arcilla, por lo tanto son pesados, genralmente pobres en el contenido de agua y de aire pero pueden ser lo bastante fértiles para los árboles. La mayoría de los elementos esenciales están presentes en grandes cantidades en todos los suelos, pero la falta de uno o más puede ocasionar un mal crecimiento del árbol o de la planta.

 

La combinación ideal de ingredientes en los porcentajes adecuados se da de forma natural en sólo unos pocos lugares afortunados en el mundo.

 

La mayoría de la gente debe empezar con el tipo y la calidad de suelo que existe donde viven. Si necesita mejorarse deben trabajar gradualmente con él, ayudando a que se vaya acercando a lo ideal mediante la adición de arena, arcilla, o humus según las condiciones individual que requiera cada uno.

 

Un agujero lo bastante profundo cavado en el patio, quizás en preparación para plantar un árbol o un arbusto, revelará capas de suelo de diverso espesor. Se pueden distinguir por los cambios visibles en el color, la estructura o la textura. La capá más superior, la capa superficial del suelo, debería desmenuzarse fácilmente en la mano, pero sentirse ligeramente húmeda.

 

La capa superficial del suelo no tiene que ser de color negro para ser un medio fértil para las plantas. El color, además de la fertilidad de un suelo, se deriva en parte de la materia de la roca madre que formó el suelo y en parte del clima y otras condiciones bajo las que ha estado existiendo durante milenios.

 

Por debajo de la capa superficial del suelo se encuentra la primera capa del subsuelo. A menudo es una veta dura de materia difícil de remover con la pala. Esta acumulación de partículas de hierro muy finas o arcilla lixiviada desde la capa superficial del suelo  se llama «concavidad dura» o «concavidad arcillosa.» La National Arborist Association advierte que esta capa semejante al hormigón puede llegar a ser insensible a la penetración del aire, del agua o incluso de las raíces de los árboles hasta la siguiente capa de subsuelo más abajo, obstaculizando gravemente el desarrollo normal y sano del árbol.

 

Las zonas del patio o del jardín por donde se pasa mucho y que de no ser así tendrían una buena textura del suelo pueden estar tan pisoteadas que la estructura del suelo se pierde y los espacios para el aire y el agua no son lo bastante grandes para que las raíces penetren. Esta condición recibe el nombre de «condensación.» Un sencillo cultivo resolverá el problema.

 

En estos días en los que se construye tanto y de forma tan rápida un comprador puede ser afortunado o desgraciado según que capa superficial del suelo le deje el vendedor. Puede oscilar desde rico a pobre a nada. En casos raros la capa superficial puede haber desaparecido por completo de la propiedad, dejando al confiado pero esperanzado jardinero con un problema grave. A veces, la capa superficial del suelo puede haber sido traida de lejos y ser más rica que la capa superficial natural a la zona inmediata.

 

Todos los árboles y los arbustos, sin embargo, no encuentran todos los tipos de suelo a su gusto, aunque uno podría suponer lo contrario cuando cita el verso del poema clásico de Joyce Kilmer «Trees.» «Un árbol cuya boca hambrienta está agarrada al dulce pecho floreciente de la tierra…»

 

Pero las plantas definitivamente tienen preferencias.

 

Para evitar una unión infeliz consulte a un experto, quizás a un arborista local, cuyo conocimiento de las características del suelo y de las necesidades individuales de los árboles le permitirán recomendar una variedad de árboles que encontrarán  su suelo «dulce y floreciente.»

 

EL SECRETO PARA ANALIZAR EL SUELO CON ÉXITO

por Gene Austin

Knight News

 

 

 

El jardinero deinterior o el jardinero paisajista está en desventaja a menos que haya trabajado a fondo.

 

Eso significa fortalecer y construir el suelo a sembrar con un humus como compost y musgo y con los elementos esenciales nitrógeno, fósforo y potasio, presentes en los fertilizantes comerciales.

 

Pero el paisajista que quiera sacar el máximo partido de esos árboles y arbustos caros también investigará si el suelo necesita tratamiento para la alcalinidad o el exceso de acidez -o si, en algunos casos, necesita un nuevo suelo.

 

Esas dos palabras de 2 dólares, alcalinidad y acidez, y el simbolo relacionado con ellas, pH (actividad de iones de hidrógeno), ponen esta historia en peligro de sonar como un curso de química del instituto, de modo que alcalinidad es sustituida por «dulce» y acidez por «amargo» y pH es descartado, excepto para señalar que el suelo es medido en una escala de Ph y si su suelo marca 7 en esa escala, es neutro.

 

Muchos jardineros bien intencionados aplican dosis regulares de piedra caliza molida -un endulzante-a sus céspedes y jardines, con la creencia de que mejorará el suelo. A menos que el suelo sea bastante amargo, realmente puede ser perjudicial, puesto que la mayoría de las plantas crecen mejor en un suelo ligeramente amargo o neutro.

 

Un análisis del suelo es la manera de solucionar el dilema, y es particularmente importante cuando se piensen llevar a cabo grandes proyectos de paisajismo como un nuevo césped o un gran jardín de verduras o de flores. Por lo que se refiere a estos grandes proyectos, traer una nueva capa superficial puede ser más barato y más fácil que intentar mejorar el suelo pobre con aditivos.

 

Una análisis completo del suelo puede ser un trabajo que uno hace por sí mismo. Se pueden comprar ‘kits’ por unos pocos dólares pero los buenos oscilan entre los 20 dólares y los 50 dólares (Sudbury Laboratory Inc., Sudbury, Mass. 01776, es probablemente el proveedor mejor conocido). La manera más fácil es usar los servicios expertos y económicos del Agricultural Extension Service en su país. (Pongase en contacto con Gil Whitton, Pinellas County agriculture, en el 446-7161 en Largo).

 

Para sacar el  mayor partido del análisis del suelo, y eliminar lo más posible el elemento del azar en el paisajismo y en la horticultura, deben tomarse varias muestras -una del jardín de las verduras, una muestra de un par de puntos del césped, una de la zona donde se cultivan los árboles frutales, etc. Puesto que un análisis es generalmente necesario sólo cada cuatro o cinco años, el coste es una auténtica ganga.

 

La piedra caliza -nunca cal muerta o cal viva-se emplea para corregir el amargor del suelo y el sulfato de aluminio o el azufre para reducir el dulzor. Sin embargo, el análisis del suelo también determinará las necesidades correctas de fertilizantes en términos de nitrógeno, fósforo y potasio. Los emolumentos pueden ser en dinero contante y sonante además de plantas mejores, puesto que los jardineros ocasionales pueden haber estado usando demasiado fertilizante o la clase incorrecta de un fertilizante caro.

 

Mientras que 5-10-5 (los números indican el porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasa) es un buen fertilizante general para muchas plantas, los céspedes pueden necesitar algo mucho más alto en nitrógeno, como una fórmula 24-4-4. Pero sólo un análisis completo del suelo puede determinar la fórmula correcta para una zona determinada.

 

Si a la mayoría de sus plantas les va bien y el test completo suena demasiado complicado, puede llevar a cabo una simple comprobación por unos pocos centavos al comprar un trozo de papel tornasol en una droguería. Presione un poco el papel contra el suelo algo húmedo después de una lluvia -si el papel no cambia de color, el suelo es neutro; si el papel se vuelve azul, el suelo es dulce; si se vuelve rosa, amargo.

 

PESTICIDAS: ESTÁN MATANDO A LOS INSECTOS Y A LA TIERRA

por Ronald Kotulak del Chicago Tribune

 

 

 

DENVER, Colo. – Millones de toneladas de productos químicos vertidos en las plantas para matar insectos y gérmenes contienen metales pesados que están destruyendo permanentemente la productividad de la tierra, advirtió el lunes un científico agrónomo federal.

 

La amenaza de los metales pesados no ha sido reconocida antes porque se sabía poco sobre la nutrición mineral de las plantas, dijo el Dr. John C. Brown, un científico agrónomo del laboratorio para medir el estrés de las plantas en Beltsville, Md del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos.

 

Una nueva investigación ha revelado que metales pesados como el cobre, el cinc, el molibdeno y el boro bloquean la capacidad de la planta para absorber hierro del suelo, informó en la convención anual de la American Association for the Advancement of Science.

 

El hierro es el nutriente más importante para las plantas. Es esencial para la formación de clorofila.

 

«Basándonos en lo que sabemos, consideramos esto como una amenaza seria. Toda la agricultura está amenazada,» dijo Brown.

 

«Si no dejamos de usar metales pesados, dentro de 30 a 40 años a partir de ahora destruiremos parte de nuestras tierras de labrantío más productivas,» añadió.

 

El peligro de los metales pesados ya está haciendo su aparición, dijo. Los cítricos de Florida están sufriendo problemas de crecimiento porque el suelo en muchas zonas ha sido saturado con un fungicida que contiene sulfato de cobre.

 

En muchas zonas de Carolina del Sur, los granjeros están teniendo dificultades en cultivar el algodón debido al uso extendido de un bactericida que contien cinc, dijo.

 

Los agricultores de Michigan están teniendo problemas con la soja a causa de los altos niveles de fosfato en el suelo y en el noroeste del Pacífico los productos químicos que contienen arsénico y que se han añadido al suelo para matar insectos están dificultando el crecimiento de las plantas, dijo Brown.

 

Una vez en el suelo los metales pesados duran indefinidamente, destruyendo de forma permanente la productividad de la tierra. Sin la cantidad adecuada de hierro, los frutos de las plantas son deficientes desde el punto de vista nutritivo y las plantas mueren con el tiempo.

 

«Lo que más me molesta es que todavía seguimos añadiendo al suelo cosas que contienen metales pesados,» dijo. «Si no lo impedimos, no nos quedará nada.»

 

La mayoría de los compuestos son añadidos al suelo sin una comprensión básica de cómo afectan a la nutrición mineral de las plantas, lo cual sólo ahora los científicos están empezando a comprender, dijo Brown.

 

No estamos preparados en la agricultura para saber lo que estamos haciendo. Necesitamos saber lo que estamos añadiendo al suelo y cómo afecta al suelo,» dijo.

 

Se están gastand millones de dólares para desarrollar métodos para echar aguas residuales tratadas en las tierras de labrantío para incrementar su producción, dijo Brown. Pero las aguas residuales contienen niveles altos de metales pesados que con el tiempo convertirán a la tierra de labrantío en improductiva.

 

El Ministerio de Agricultura necesita más dinero para que pueda establecer laboratorios regionales que puedan analizar los suelos, las plantas y los compuestos que se van a añadir al suelo para evitar el peligro de hacer que los suelos se envenenen con metales pesados, dijo.

 

 

PESTICIDAS: EXISTEN ALTERNATIVAS FACTIBLES A LOS POLVOS, FUMIGADORES, Y ACEITES…

por Joan Jackson (Knight-Ridder Newspapers)

 

 

 

Si hay un secreto para la defensa del jardín, es el sentido común. No hay respuestas fáciles sobre lo que es correcto -o mejor-para usar en esa defensa.

 

Mientras la batalla medioambiente-pesticidas continua, el jardinero de interior libra su propia guerra privada, a veces de forma heterodoxa, para salvar sus cosechas de los insectos y de las enfermedades.

 

¿Existe un término medio entre el jardinero impaciente que intenta hacer demasiado y bombardea a sus plantas con polvos, fumigadores y aceites a la primera señal de invasión, y el purista que crea su jardín y entonces se niega a usar cualquier medio químico para protegerlo?

 

Existen pesticidas buenos y malos. Y hay alternativas que funcionan y otras que fallan. Una jardienro listo sopesa todas ellas, experimenta con algunas y usa la que funciona mejor.

 

La útil mariquita es probablemente el insecto mejor conocido del jardín. Este pequeño escarabajo ha hecho maravillas por mantener el jardín lo más libre de venenos posible.

 

¿Cómo impide que las mariquitas  «emprendan el vuelo a casa»? Únicamente se quedarán si tienen bastante comida. Probablemente no necesitará a las mariquitas hasta el verano, cuando el problema de los insectos está en su punto peor momento.

 

Entonces riegue su jardín a primera hora de la noche, cuidadosamente coloque un contenedor de mariquitas a unos 15 a 20 pasos de la base de la planta. Por la mañana, empezarán a subir a las plantas y a probar los insectos (los pulgones son sus favoritos: una sola mariquita se comera 50 pulgones para desayunar).

 

Para el jardín normal de un patio interior, un contenedor de mariquitas debería ser bastante. ¿Dónde encontrarlas? En el verano se venden en las tiendas especializadas en jardinería. Puede pedir mariquitas y mantis religiosas en el catálogo de Montgomery Ward’s Suburban Farm and Garden.

 

Invite a una criatura a su jardín. Un sapo o una rana, por ejemplo, es un buen amigo del jardinero. El noventa por ciento del alimento del sapo consiste en insectos, la mayoría de los cuales son perjudiciales para el jardín.

 

Para animar a un sapo a quedarse, proporcionele un refugio modesto de modo que pueda salvaguardarse del sol. Haga una pequeña entrada en una caja o haga una abertura en un lateral de una maceta, y entiérrla unas pocas pulgadas en el suelo, preferiblemente a la sombra. Incluso puede proporcionarle un agujero con agua; si no, mantenga arbustos alrededor del húmedo Hotel del Sapo.

 

Algunas personas pueden sentir náuseas, pero coger los insectos con la mano es una solución perfectamente lógica. Si los aplasta o los machaca en cuanto repare en ellos, puede que después no necesite un pesticida.

 

Recuerde que muchos insectos vienen y van con la estación, y se irán y se marcharán sin apenas causar daños a su jardín si les deja en paz.

 

Si los pulgones le están molestando, déles un baño. Un chorro fuerte de agua se los llevará de las hojas; o puede machacarlos con la mano. ¿Aún persisten? Entonces pruebe con un baño de jabón. Haga una fuerte solución de jabón -no detergente-(Ivory Flakes, por ejemplo) y agua usando tres cucharadas soperas de copos de jabón por un galón de agua tibia.

 

Use su manguera y un pulverizador para cubrir las plantas  con espuma de jabón, espere unas pocas horas, y entonces quítela con agua.

 

¡He aquí la hermosa caléndula! Debería plantarse genorasamente intercalada con verduras a causa de sus propiedades como repelente de insectos. Los jardineros dicen que la caléndula francesa y la alta y aromática caléndula americana parecen disuadir a muchos insectos de jardín, especialmente nematodos y conejos.

 

Las caléndulas exudan sustancias desde las raíces que librarán al jardín de los neamtodos si se plantan cada año. Las únicas con el olor más fuerte son las más eficaces y está documentado que repelen plagas desde los escarabajos de la judía a los conejos.

 

Podría escribir a un libro sobre las maneras de deshacerse de los caracoles y seguirá teniendo caracoles.

 

Una manera es «salir a buscarlos» a última hora de la noche, alrededor de las 10 de la noche, con una linterna. Cógalos con la mano y mátelos.

 

Se supone que los caracoles son unos amantes de la cerveza. Todo lo que necesita es una cacerola y algo de cerveza vieja. Haga un agujero en el suelo y ponga el recipiente en él, de tal manera que el borde del recipiente esté nivelado con el suelo. LLene el recipiente con cerveza rancia (ese es el secreto: la cerveza rancia). Los caracoles se arrastrarán  y se ahogarán en la cerveza. Cambie la cerveza cada pocos días.

 

¿Por qué hay algunos jardines llenos de una horda de insectos hambrienos y otros permanecen limpios y sin insectos? En jardinería, un pizca de prevención vale la pena. Las reglas son simples:

 

-Mantenga su jardín sano sin venenos acondicionando el suelo los cambios y nutrientes que sean necesarios.

 

-Deshagase de las plantas que hayan sido dañadas por los insectos o están enfermas.

 

-Use las semillas y las plantas que sean resistentes a las enfermedades y a los insectos.

 

-Manténgalo limpio. Quite las hojas y tire la fruta caida y las frutas muertas.

 

-Riegue y fertilice regularmente. Forma parte de la rutina «para mantenerlos sanos.»

 

-Vigile las malas hierbas. Ofrecen un hogar confortable para los insectos. Por la misma razón, el suelo debería despejarse de todas las cosechas una vez que la recolección ha finalizado.

 

LAS RESTRICCIONES FRENAN A LOS ‘INVASORES’

por Gene Austin de Knight Newspapers

 

Los jardines de  interior  de verduras son el blanco de toda clase de invasores de cuatro patas y con alas, y todo desde beagles a postas zorreras ha sido probado en uno y otro momento en el esfuerzo por eliminarlos.

 

Un lector, F. Thalken de Vineland, N.J., escribe que el año pasado los conejos se comieron todo en el jardín familiar excepto los tomates y muchos otros cuentan las mismas historias quejumbrosas.

 

Exceptuando ciertos animales que parecen desafiar todas restricciones razonables -sobre todo las marmotas, las mofetas y los mapaches-cercar el jardín o las partes que contienen las plantas más vulnerables es la solución más segura.

 

Sin embargo, antes de hablar sobre cercados rápidos y baratos, debemos fijarnos en las diversas panaceas químicas y naturales confeccionadas en las batallas contra los animales y pájaros merodeadores.

 

Mellinger’s, una compañía que anuncia «1,000 artículos hortícolas» y que se encuentra en el 2310 W. South Range, North Lima, Ohio 44452, en caso de que alguien quiera escribir por un catálogo, dedica una página entera en su actual libro de ventas a artículos tales como Squirrel Skram, K-Pels para proteger a los arbustos de los perros, bombas fumigadoras repelentes de perros y gatos, Roost No More para mantener alejados a las palomas y a los estorninos, repelentes de conejos y ciervos, exterminadores de topos y pastillas para los caracoles y las babosas. Pruébelos por su cuenta y riesgo.

 

Un jardinero tiene una gran confianza  en una sustancia que se puede conseguir más fácilmente: pimienta de cayena. Espolvoreada ligeramente sobre las hileras mientras las plantas son pequeñas, se supone que resuelve el problema de los conejos. Una vez que las plantas han pasado la fase más tierna no son tan atractivas para los conejos.

 

Un fumigador hecho de sulfato de nicotina (2 cucharillas de 40 por ciento de sulfato de nicotina por un galón de agua) se supone que repele a los conejos, si puede encontrar a algún vendededor de utensilios para el jardín que tenga existencias de este producto químico.

 

Diversas plantas se emplean también en esta lucha. La soja, plantada alrededor de los bordes de un jardín, se dice que es tan atractiva para los conejos que los conejitos no tocarán otra cosa. El ajenjo, una planta maloliente que algunos jardineros colocan a lo largo de sus parcelas, se supone que impide los ataques de los conejos, marmotas, mapaches y otros aprovechados.

 

Mi propio jardín está localizado a menos de 200 pies de una zona boscosa con un gran contingente de vida salvaje, pero he sido capaz de proteger las verduras adecuadamente con cercas temporales y otras vallas de alambres. También estoy de acuerdo con la teoría de que vallar todo el jardín es innecesario y caro puesto que muchas plantas no necesitan protección.

 

La experiencia tendrá que ser la guía en su zona, pero mi propia observación es que las plantas que tienen más probabilidades de ser atacadas son los guisantes jóvenes o los plantones de calabaza, melones, pepinos, semillas de girasol y plantas similares con semillas grandes y comestibles; maíz cuando está maduro; y los melones maduros.

 

A los cuervos y otros pájaros les gustan atacar al maíz y algunas semillas grandes, sacándolas o arracándolas de las plantas cuando tienen unas pocas pulgadas de altura.

 

Las cercas cubiertas de plástico de 48 pulgadas o 24 pulgadas, si puede encontrarlas, son una buena protección para las plantas jóvenes y los plantones, incluyendo los guisantes y las judías, y el maíz recién plantado y otras semillas vulnerables.

 

La cerca de 48 pulgadas se corta en tiras anchas de 24 pulgadas de unos 6 pies de largo y se doblan por la mitad para formar una tienda de tela metálica que permitirá a las plantas alcanzar a un tamaño seguro.  Las tiras se pueden guardar fácilmente en un espacio pequeño amontonándolas unas sobre otras.

 

Las vallas temporales hechas de tela metálica protegerán a las judías Bush y a los guisantes y también ayudará a respaldar a las plantas si tiene sólo un par de hileras. Estacas cortadas por 2 o 3 y afiladas con una sierra o un hacha sostendrán la valla, que puede armarse rápidamente con una grapadora y desarmarse igual de rápido y enorrallarse para guardarla.

 

Cierto es que las vallas hace el cultivo de plantas difícil pero si se usarán césped seco como mulch entre las hileras y alrededor de las plantas, no sería necesario ningún cultivo.

 

Se pueden hacer jaulas con trozos de tela metálica para proteger los melones cuando están a punto de madurar pero el maíz maduro planteará problemas especiales. He encontrado tallos cortados en trozos cerca del suelo y tirados en el suelo y nada excepto la mazorca donde estaban las espigas.

 

He sabido de un jardinero que ata la parte superior de los tallos de las mazorcas con un sedal de nylon; cuando el merodeador muerde la base del tallo no se cae y el animal se marcha, demasiado desanimado para volver (o al menos eso me dijeron). Prefiero coger el maíz tan pronto como madura y aceptar las pérdidas lo más filosóficamente posible.

 

Mantener alejados a los perros callejeros y a otros animales de compañía puede ser el problema más díficil de resolver con las rosas y los matorrales. Para protegerlos, haga cercos de  12 o 18 pulgadas de alambrada cubierta de plástico. Los cercos deberían ser apróximadamente del mismo diámetro que el arbusto.

 

Una manera de sencilla de conseguir el tamaño adecuado del cerco es medir o calcular la anchura del arbusto, entonces corte  un trozo de valla 3 veces y medio más larga. Enganche los extremos juntos doblando los extremos de la tela metálica con alicates -el cerco debería deslizarse sobre el arbusto y quitarse fácilmente para desherbar o realizar culaquier otro trabajo. Incluso los gatos no parecen interesados en meterse dentro de estos cercos.

 

Si se recurre a las trampas, recomiendo la variedad de la caja que no daña al animal, que posteriormente puede ser liberado en un bosque, no en una zona residencial.

 

HOJAS DE TRABAJO

 

Sección Rellene el espacio en blanco

 

1) El mejor remedio para los suelos muy alcalinos es la adición de ____________ _______________

 

2) El pH de un _______ _____ ________ puede subirse mediante la adición de cal dolomítica.

 

3) __________ y ________ pueden mejorar la aeración y el drenaje de los suelos arcillosos, y _________________ mejorarán la circulación del aire.

 

4) _____________ y _________________ en su jardín prevendrán un montón de problemas.

 

5) _____________ ___________ alrededor de los tallos de las plantas jóvenes ayudan a protegerlas de los cutworms*.

 

6) Un buen material para hacer mulch, fácil de obtener (sin coste alguno) son ______________ ________________.

 

7) Una de las maneras en las que ___________ es suministrado al suelo es mediante las legumbres.

 

8) ________________ es necesario para el proceso de la fotosíntesis.

 

9) Los productos químicos intentan alimentar ___________, mientras que los fertilizantes orgánicos alimentan _____________ que alimenta ___________.

 

10) Las cosechas de hoja consumen grandes cantidades de __________ del suelo; las cosechas de raíz consumen ___________.

 

Sección Verdadero o Falso

 

1) Debería escoger el lugar más sombreado de su jardín.

 

2) Las cosechas de hoja crecen bien con sombra parcial.

 

3) Es mejor no usar semillas del año anterior.

 

4) Realice los transplantes a primera hora de la tarde.

 

5) Es muy importante destruir todos los insectos carroñeros de su jardín.

 

6) Los jardínes de verduras deberían regarse cada día.

 

7) Un suelo ligeramente ácido es mejor en relación a la disponibilidad de nutrientes.

 

8) No hay diferencia en  cuanto a la calidad de los nutrientes entre los alimentos cultivados con abonos químicos y los cultivados orgánicamente.

 

9) El proceso de maduración de la fruta tiene lugar a través de las hojas.

 

10) Si se usan según las instrucciones, el riesgo de usar insecticidas químicos es pequeño comparado con los beneficios logrados.

 

11) Todos los pesticidas químicos alteran el equilibrio medioambiental de forma tan significativa que la producción de las cosechas disminuye con el tiempo.

 

12) La solución a la proliferación de alimentos desvitalizados es tomar suplementos de vitaminas y minerales.

 

13) Los árboles deben cubrirse de mulch hasta los troncos.

 

14) Los recortes de césped seco mezclados con hojas a menudo son más prácticos que el mulch.

 

Sección Múltiple Elección

 

 

 

1) ¿Qué indica el valor 12 del Ph?:

 

Baja acidez
Alta acidez
Neutro
Baja alcalinidad
Alta alcalinidad

 

2) La mayoría de las verduras prefieren un suelo que es:

 

Muy ácido
Ligeramente alcalino
Ligeramente ácido
pH 4.5
Muy alcalino
pH 6.5

 

3) La capa superior del suelo está a:

 

4 pulgadas por encima del suelo
30 a 36 pulgadas por encima del suelo
8 a 14 pulgadas por encima del suelo

 

4) ¿Cuál de los siguientes insecticidas no envenenará sus alimentos (pero deberían usarse con moderación):

 

Thuricide
Malathion
Cobre neutro
Sevin

 

5) ¿Cuál de los siguientes métodos de trabajar el jardín es al mismo tiempo el más económico, el más productivo, el menos problemático, y produce una cosecha de mejor calidad sin envenenar los alimentos, el entorno o al jardinero?:

 

Natural
Químico
Biodinámico
Orgánico

 

6) Si el suelo es demasiado ácido, ¿qué niveles de los siguientes elementos descienden?

 

Calcio
Manganeso
Magnesio
Aluminio
Fósforo

 

7) El mulch para los jardines y las vides debería oscilar en cuanto altura desde:

 

10 a 12 pulgadas
3 a 6 pulgadas
1 a 3 pulgadas
6 a 9 pulgadas

 

8) El nitrógeno es suministrado al suelo por:

 

Harina de pescado
Roca de fosfato
Legumbres
Piedra caliza
Estiércol
Algas
Heno de alfalfa

 

9) Los siguientes son insectos depredadores que comen insectos carroñeros que se alimentan de plantas:

 

Orugas
Mariquitas
Cutworms*
Mantis religiosa
Babosas
Arañas
Pulgones

 

 

 

Sección Respuestas Breves

 

 

 

1) ¿Cuál es la definición oficial de alimentos cultivados orgánicamente?

 

2) ¿Qué concepto utilizan los procedimientos de la jardinería orgánica?

 

3) Describa qué es un «suelo vivo.»

 

4) ¿Cuáles son los tres tipos básicos de suelos?

 

5) ¿Qué son las plantas afines?

 

6) ¿Cuál es el problema al usar huevos de mariquitas o mantis religiosa importados u otros controles biológicos importados?

 

7) Si vive en un apartamento o en un condominio y no tiene espacio para un jardín normal, ¿puede cultivar sus propios alimentos?

 

8) ¿Por qué no debe usarse para regar el jardín el agua ablandada artificialmente?

 

Pregunta Larga

 

1) Nombre algunas de las ventajas de mantener un mulch orgánico de seis pulgadas.

 

RESPUESTAS

 

Sección Rellene el espacio en blanco

 

1) materia orgánica

 

2) un suelo muy ácido

 

3) yeso, cal, materia orgánica

 

4) higiene, un buen cuidado

 

5) Collarines de cartón

 

6) recortes de césped

 

7) nitrógeno

 

8) magnesio

 

9) planta, suelo, planta

 

10) nitrógeno, potasa

 

Sección Verdadero o Falso

 

1)  Falso. Eliga el lugar más soleado.

 

2) Verdadero.

 

3) Verdadero.

 

4) Falso.

 

5) Falso.

 

6) Falso.

 

7) Verdadero.

 

8) Falso.

 

9) Verdadero.

 

10) Falso.

 

11) Verdadero.

 

12) Falso.

 

13) Falso.

 

14) Verdadero.

 

Sección Múltiple Elección

 

 

 

1) e es correcta

 

2)  c y f son correctas

 

3) c es correcta

 

4) a y c son correctas

 

5) d es correcta

 

6) a, c y son correctas

 

7) b es correcta

 

8) a, c, e y g son correctas

 

9) b, d, y f son correctas

 

 

 

Sección Respuestas Breves

 

 

 

1) Los alimentos cultivados orgánicamente son alimentos cultivados sin pesticidas, sin fertilizantes artificiales, en un suelo cuyo contenido en humus aumenta con la aplicaión de fertilizantes minerales naturales y que no ha sido tratado con aditivos, hormonas, antibióticos, etc.

 

2)  Los procedimientos de la jardinería orgánica utilizan el concepto del ciclo de la vida vegetal en un bosque virgen: nacimiento, vida, muerte y retorno a la tierra para la descomposición y enriquecimiento del suelo para los ciclos sucesivos.

 

3) Un suelo vivo debe ser ligero y desmenuzable, granular, que retenga agua y que contenga todas las sustancias necesarias para la vida vegetal. Debe contener materia orgánica, organismos vivos, la «atmósfera» adecuada, humedad y nutrientes para el desarrollo de plantas y microorganismos.

 

4) Los tres tipos básicos de suelo son: arcilloso, arenoso y margoso.

 

5) Las plantas afines se influencias, se complementan y se suplementan mutuamente y crecen juntas en armonía.

 

6) Los insectos importados pueden emigrar en seguida a otro sitio que les convenga más.

 

7) Si vive en un apartamento o en un condominio y no tiene espacio para un jardín normal, puede utilizar macetas, cajas, cubos, o puede hacer un tabique de plantas en su porche o en su patio. Todo el mundo puede germinar semillas, granos y legumbres en la encimera de la cocina.

 

8) No se debe emplear agua ablandada artificialmente para regar las plantas porque con frecuencia tiene un alto contenido en sodio.

 

Pregunta Larga

1) El mulch conserva la humedad, controla la erosión, regula la temperatura del suelo, y elimina la necesidad de remover con la pala, de rastrillar, de cultivar y de desherbar. Las cosechas cobertoras son innecesarias, necesita menos compost y menos controles de insectos. El mulch favorece a las lombrices de tierra y disuade a los nematodos. El suelo nunca será duro o fangoso, las verduras estarán limpias y será agradable cosecharlas. El mulch hace que «el compostaje por capas» sea fácil y práctico. El mulch ayuda a producir las condiciones para crear un suelo vivo y mejorar la calidad del jardín. El mulch libera al jardinero de muchas tareas aburridas y aborta un gran porcentaje de problemas incipientes.